Appunti di Viaggio in Australia
Appunti di Viaggio in Australia
E’ una realizzazione:  SteveR           On line da Gennaio 1999
Appunti di viaggio ed info: Northern Territory (Top End) & Queensland (Tropical North) Agosto 2004
AGOSTO   2004    -   Australia:   un   viaggio   facile   da   vivere   ma   per   me   difficile   da   iniziare.   Era   infatti   molto   tempo   che   io   e   mia   moglie   avevamo   intenzione   di vedere   cosa   c’era   in   questo   paese   visto   come   un   mito   dall’immaginario   collettivo   ma   quando   l’altro   anno   ci   eravamo   decisi,   la   Sars   (allarme   motivato   o esagerato   che   fosse,   viaggiando   con   una   bimba   piccola   si   hanno   degli   scrupoli)   ci   aveva   bloccato   gli   scali   orientali   (in   genere   Singapore,   Hong   Kong   o Bangkok)   mentre   quest’ultimo   anno   una   interminabile   serie   di   congiunzioni   negative   di   salute   e   di   lavoro   avevano   messo   più   volte   in   seria   discussione   la realizzazione   del   viaggio   fino   all’ultima   settimana   ovvero   quando   era   tutto   prenotato   senza   possibilità   di   recessione;   la   nostra   caparbietà   però   era   stata premiata   e,   a   dispetto   di   tutto   e   tutti,   il   primo   di   Agosto   eravamo   sull’aereo   che   da   Fiumicino   era   diretto   a   Francoforte   (circa   2   ore   con   Alitalia   in   un Embraer   ERJ-145   da   49   posti)   da   dove   avremmo   preso   il   successivo   volo   per   Singapore   (12   ore   su   un   Boeing   747   della   Qantas).   Dopo   una   notte   (ed   un paio di giorni pieni per una visita) di sosta nella città orientale ci aspettava un Boeing 737 della Qantas per Darwin (circa 4 ore e mezza). Voglio   citare   l’ottimo   il   servizio   a   bordo   negli   aerei   della   Qantas:   molti   gadget   per   i   bambini   (matite   colorate,   favole,   album   da   disegno,   portachiavi,   carte da   gioco,   gomme,   marsupi   con   giochini   vari,   adesivi,   set   di   omogeneizzati   ed   altro)   e   per   i   grandi   (trousse   per   toilet),   cibo   vario   con   selezione   di   piatti orientali,   dotazioni   di   bordo   ricche   persino   nell’economy   (schermi   lcd   su   ogni   poltrona   con   programmi   anche   in   Italiano,   telefoni   di   bordo   funzionanti   a carta di credito su ogni bracciolo, videogiochi con joystick…) e soprattutto gentilezza, pazienza e professionalità. Il Top End del Northern Territory L’impatto   con   l’Australia   fu   subito   intenso:   arrivammo   puntuali   a   Darwin   alle   4,10   del   mattino   ed   in   piena   notte   prendemmo   immediatamente   l’auto   a noleggio   per   dirigersi   sulla   Stuart   Highway   (la   strada   principale   che   taglia   da   Nord   a   Sud   la   nazione)   …guida   a   sinistra,   nebbia   fittissima   (mai   più incontrata i giorni successivi), animali selvaggi che attraversavano la strada e sante cartine scaricate da internet… Subito   ebbi   la   prima   gradita   sorpresa:   pare   che   in   Australia   (se   non   mi   ha   burlato   l’impiegato   dell’autonoleggio   Territory   Thrifty)   ci   sia   l’abitudine   di   dare, a   chi   preventivamente   ha   prenotato   una   determinata   auto,   un   mezzo   di   una   o   due   categorie   superiori…che   sia   vero   o   no   avevo   prenotato   e   pagato dall’Italia   per   una   due   volumi   a   marce   manuali   (per   risparmiare)   e   senza   sovrapprezzo   mi   avevano   dato   un   fuoristrada   (Toyota   Rav4   2000cc)   a   marce automatiche. Guidare nel Northern Territory Affittare   un’auto   in   Australia   richiede   oltre   la   patente   internazionale   (che   i   noleggiatori   mi   hanno   sempre   chiesto)   un   po’   di   attenzione   in   quanto   tutto   è rovesciato:   si   tiene   la   sinistra,   il   volante   è   a   destra,   si   sorpassa   sulla   destra,   il   cambio   è   a   sinistra,   i   comandi   frecce-tergicristallo   sono   invertiti   e   bisogna abituarsi   a   girare   la   testa   a   sinistra   per   guardare   lo   specchietto   retrovisore   interno   (per   me   è   stata   la   cosa   più   difficile).   Dopo   un   paio   di   giorni   però   si incominciano   a   fare   le   cose   automaticamente   ovvero   si   affrontano   senza   problemi   incroci   e   rotatorie   e   nelle   strade   strette   si   riesce   a   mantenere   la   sinistra senza   sconfinare   nel   centro   della   strada   o   come   a   volte   mi   è   capitato   senza   andare   con   la   ruota   sinistra   fuori   strada.   I   primi   due   giorni   adottavo   un trucchetto: ogni volta che affrontavo un incrocio ripetevo dentro la testa la frase “mantieni la sinistra…mantieni la sinistra…” Le  “rented-car” non hanno un libretto di circolazione o documenti assicurativi o bolli; per ogni problema bisogna esibire il contratto di noleggio. Le   strade   del   Northern   Territory   sono   praticamente   deserte   già   dopo   pochi   chilometri   fuori   dai   centri   abitati   sia   quelle   principali   che   quelle   secondarie   e questo   facilita   l’approccio   alla   guida.   Non   esistono   autostrade   e   anche   la   famosa   Stuart   Hwy   poco   dopo   Darwin   diventa   una   strada   stretta   spesso   ad   una sola   corsia   per   senso   di   marcia   anche   se   in   perfetto   stato.   Questo   fatto   non   è   dovuto   ad   una   cattiva   politica   stradale   ma   semplicemente   perché   una strada più grande non servirebbe: si possono percorrere centinaia di chilometri senza incrociare nessuno, al massimo un paio di jeep. Una   curiosità:   La   Stuart   Highway   prende   il   nome   dall'esploratore   scozzese   John   McDouall   Stuart   che   fu   il   primo   a   percorrere   nel   1862   il   tragitto   da Adelaide a Darwin attraversando i deserti del centro e passando da Coober Pedy e Alice Springs (che inizialmente si chiamava Stuart). Talvolta   invece   si   può   aver   a   che   fare   con   i   “Road   Train”,   veri   e   propri   bestioni   con   tre   o   quattro   rimorchi   (spesso   ondeggianti)   di   50   metri   che   carichi   di carburante   o   altre   merci   viaggiano   a   100   all’ora   o   più…per   superarli   bisogna   prevedere   almeno   un   chilometro   libero   prima   di   invadere   la   sede   stradale opposta.   Per   fortuna   il   modo   di   guidare   dei   locali   è   estremamente   corretto,   rilassato   e   rispettoso,   quindi   può   capitare   che   ogni   decina   di   chilometri   o l’autotreno   si   fermi   per   permettere   alle   auto   di   superarlo   oppure   rallenti,   accostando   a   sinistra,   per   far   sfruttare   agli   automobilisti   i   tratti   di   strada (mediamente   ogni   50Km   ma   le   distanze   possono   variare)   dove   esiste   una   corsia   aggiuntiva   (preventivamente   segnalata)   appositamente   costruita   per permettere il superamento dei veicoli lenti. I   cartelli   stradali   sono   sempre   ben   visibili   e   presenti,   quelli   marroni   segnalano   le   località   di   interesse   turistico.   Il   limite   di   velocità   è   segnalato   di   volta   in volta,   in   genere   è   di   100Km/h,   raramente   di   110Km/h   (50-60   Km/h   nei   centri   urbani)   e   vi   posso   assicurare   che   spesso   è   adeguatissimo   visto   le   strade non   sempre   facili.   Mi   è   capitato   anche   di   condividere   la   strada   con   interminabili   colonne   di   automezzi   pesanti   militari   e   carro-armati   ma   per   fortuna (diversamente   che   in   Italia)   si   possono   interrompere   (ovvero   ci   si   può   infilare   tra   un   camion   e   l’altro)   e   a   questo   proposito   si   distanziano   di   circa   100 metri   e   più   tra   loro.   La   precisione   della   guida   nel   N.T.   è   quasi   maniacale:   le   distanze   di   sicurezza   vengono   abbondantemente   rispettate   come   anche   i   limiti (anche   quando   la   strada   è   dritta   con   decine   di   chilometri   di   visibilità),   la   freccia   è   usata   sempre   in   ogni   occasione   compreso   nel   rientro   dal   sorpasso   e   pur di   concedere   la   corretta   precedenza   un   auto   si   può   fermare   ad   un   incrocio   moltissimo   tempo   prima;   anche   la   pazienza   è   proverbiale   in   quanto   nessuno mi ha mai “suonato” in caso di una mia manovra scorretta o maldestra. Probabilmente   è   proprio   grazie   alla   correttezza   (e   senso   civico)   della   gente   che   non   ho   mai   visto   una   sola   auto   della   polizia   o   vigile   urbano   sia   fuori   che dentro le città. L’unico   vero   pericolo   sono   gli   animali   selvaggi   che   attraversano   la   strada,   pericolo   che   aumenta   di   notte   o   alle   prime   luci   del   giorno.   Mi   è   capitato   molte volte   che   un   paio   di   canguri   mi   attraversassero   la   strada   all’improvviso   magari   fermandosi   qualche   secondo   in   mezzo   alla   carreggiata   costringendomi   ad una   frenata   brusca…non   so   cosa   sarebbe   successo   se   avessero   attraversato   qualche   secondo   più   tardi   magari   con   la   jeep   lanciata   alla   massima   velocità consentita.   Non   per   niente   quasi   tutti   (dalle   jeep   ai   pulmini)   hanno   un   grande   rostro   sul   muso   proprio   per   limitare   i   danni   da   impatto   ed   è   facile   vedere   ai lati delle strade canguri, cavalli, asini, rapaci (i rapaci che vanno a cibarsi delle carogne) o altri animali  morti sfracellati. Una   annotazione:   in   alcuni   luoghi   le   strade   secondarie   non   sono   asfaltate   (anche   se   spesso   si   tratta   di   percorsi   di   terra   rossa   battuta   percorribili   anche con   auto   normali)   quindi   può   essere   comodo   avere   un   mezzo   a   quattro   ruote   motrici   (per   raggiungere   le   attrazioni   principali   durante   questa   stagione però   non   è   necessario   ma   se   si   vuole   andare   più   veloci…)   Vi   avverto   che   tenendo   inserita   la   trazione   integrale   (nella   nostra   Toyota   Rav4   non   era disinseribile   !)   i   consumi   superati   gli   80   Km/h   diventano   incredibili   !!!   (non   esistono   i   turbo-diesel   sono   tutti   a   benzina).   Andando   in   alcuni   tratti   a   130-140 Km/h   (nel   NT   c'erano   rari   tratti   senza   limiti)   ho   avuto   l’impressione   di   vedere   l’ago   della   benzina   scendere   a   vista   d’occhio:   per   fortuna   il   carburante   costa quasi   la   metà   che   in   Italia   ma   vi   consiglio   ogni   volta   che   si   può   di   fare   rifornimento   (e   questo   accadrà   molte   volte!)   anche   perché   i   distributori scarseggiano.   In   compenso   le   stazioni   di   servizio   (tutte   fai-da-te,   nel   senso   che   metti   benzina   autonomamente,   poi   paghi   alla   cassa)   sono   anche   un piccolo supermarket con cibo, bevande e gadget. Spesso mettono a disposizione (è segnalato da un cartello sulla strada) caffè, tè e ghiaccio gratuiti. Per   guidare   invece   durante   l’estate   (quando   da   noi   è   inverno:   le   stagioni   sono   invertite)   ovvero   durante   la   stagione   delle   piogge   è   indispensabile   avere   un grande   fuoristrada   (infatti   gli   abitanti   ce   l’hanno   tutti)   perché   anche   le   strade   principali   si   allagano   (parchi   come   il   Kakadu   diventano   un’enorme   palude); molte località turistiche sono addirittura interdette a qualsiasi veicolo. Un   ultimo   consiglio:   portate   sempre   con   voi   acqua   e   qualche   spuntino   poiché   in   caso   di   problemi   con   l’auto   i   soccorsi   non   sarebbero   immediati   (anche perché quasi mai il cellulare ha campo quindi non resta che fermare la prima auto di passaggio). Una curiosità: nel N.T. il 99% delle auto sono Toyota (jeep, berline, camper 4x4, pulmini, ecc.). Grazie   alla   buone   indicazioni,   alla   penuria   di   strade   extraurbane,   alle   città   ordinate   e   non   vaste   ovunque      sia   andato   in   Australia   sono   riuscito   a   trovare   vie e   località   con   le   semplici   cartine   scaricate   da   Internet   (quelle   che   mi   sono   state   di   reale   utilità   le   ho   raggruppate   in   questa   pagina)   e   sempre   al   primo colpo senza mai dover chiedere informazioni a chicchessia (anche perché spesso non c’era un anima viva!). Territory Wildlife Park Sistemate   le   valigie   nell’auto,   poiché   il   check-in   in   albergo   (a   Darwin)   era   all’ora   di   pranzo   decisi   per   non   perdere   la   giornata   di   dirigermi   subito   verso   il Territory Wildlife Park a meno di un’oretta (60km, ma con la nebbia i tempi si allungarono) dalla città. Arrivammo   verso   le   6,30   quando   incominciava   ad   albeggiare,   la   temperatura   era   perfetta,   forse   un   po’   calda,   il   “bush”   (la   boscaglia)   si   risvegliava   con   i suoi   mille   suoni   d’uccello…decidemmo   quindi   di   riposarci   un   po’   visto   che   il   parco   apriva   alle   8.30.   Nella   fretta   avevo   dimenticato   di   cambiare   gli   euro   ma per   fortuna   in   Australia   non   era   mai   un   problema:   con   la   carta   di   credito   si   paga   veramente   tutto   anche   i   più   piccoli   importi   (anzi   è   gradita   rispetto   il contanti),   non   si   usa   dare   mance   e   nessuno   chiede   soldi   per   la   strada…   quindi   si   può   tranquillamente   girare   senza   dollari   australiani   in   tasca;   consiglio comunque   di   averne   una   piccola   quantità   (un   centinaio   bastano)   perché      in   un   paio   di   occasioni   sono   serviti   (alle   grotte   di   Cutta   Cutta   non   era   in   funzione il pos, mentre al centro culturale di Tjapukai la mia carta risultava inspiegabilmente disabilitata). Il   Territory   Wildlife   Park   non   è   un   parco   nazionale   bensì   una   vasta   riserva   con   dei   settori   recintati   dove   all’interno   gli   animali   vivono   in   un   regime   di semilibertà.      Nel   parco   sono   previsti   dei   percorsi   guidati   da   cartelli   e   passerelle   all’interno   della   foresta   pluviale   e   del   bush   (circa   6   km   che   abbiamo   fatto interamente   a   piedi   con   passeggino   “carico”   e   zaini   in   spalla)   e   dei   percorsi   stradali   percorribili   anche   a   tappe   tramite   una   navetta   (il   classico   trattore camuffato   da   trenino   con   vagoncini   a   seguito).   Lungo   i   vari   itinerari   (viene   data   una   cartina   all’entrata)   sono   previste   soste   a   strutture   artificiali   come voliere,   terrari   per   rettili,   ragni   e   scorpioni   ed   acquari…compreso   un   lungo   tunnel   di   vetro   all’interno   di   un   acquario   dove   poter   vedere   nuotare   a   180   gradi molti   pesci   marini   tropicali   squali   e   razze   comprese   (Maeva   riconobbe   i   vari   personaggi   del   cartoon:   Nemo)   e   un   ambiente   particolare   completamente   in penombra   dove   poter   vedere   gli   animali   notturni.   Sono   previste   anche   esibizioni   e   passeggiate   gratuite   guidate   dai   disponibilissimi   ranger   a   determinati orari.   Il   parco   è   inoltre   un   rifugio   temporaneo   per   animali   feriti   o   orfani.   Anche   se   non   si   tratta   di   un   ambiente   completamente   naturale   fui   contento   di aver   speso   18   $   (a   persona,   bimba   gratis)   per   questo   parco   in   quanto   mi   permise   di   avere   una   panoramica   degli   ambienti   e   degli   animali   australiani   (dai Dingo   agli   Emù),   animali   che   non   sempre   riuscii   a   vedere      nei   deserti   o   nei   grandi   parchi   nazionali   proprio   a   causa   della   loro   indole   schiva,   abitudini notturne   o   vastità   ed   impenetrabilità   dei   luoghi   …e   poi   feci   subito   contenta   Maeva:   gli   avevo   promesso   da   un   anno   che   avrebbe   avuto   un   incontro ravvicinato   con   i   canguri   (i   giorni   prima   di   partire   nonostante   cercavamo   di   tapparle   la   bocca   ad   ogni   persona   che   incontrava   diceva:   “vado   a   trovare   i canguri!”)   e   l’ha   avuto   !   Infatti   nella   prima   parte   del   percorso   c’era   una   zona   dove   era   possibile   incontrali   (sia   i   piccoli   Wallaby   che   i   grandi   canguri rossi)…se   noi   adulti   provavamo   ad   avvicinarci   scappavano   ma   quando   era   la   nostra   piccoletta   a   farlo   rimanevano   fermi   e   tranquilli;   il   massimo   poi   fu quando   un   gentile   ranger   avvicinatosi   a   Maeva   la   portò   verso   un   canguro   più   docile   di   altri   (attirandolo   con   un   po’   di   cibo)   permettendole   di accarezzarlo…forse   non   sarà   stato   “ecologicamente   corretto”   ma   stampò   in   lei   un’impronta   indelebile:   Maeva   aveva   il   terrore   degli   animali   grandi   o   piccoli che   fossero   nonostante   i   miei   incoraggiamenti   in   patria   con   cani,   gatti,   geci   o   cavallette   ma   dopo   quel   timido   approccio   si   aprì   completamente   (anche troppo) ed ora non ha più paura di nulla ! Durante   la   giornata   la   temperatura   si   alzò   notevolmente   e   dopo   circa   3   ore   e   mezzo   di   cammino   il   parco   era   interamente   visitato   quindi,   sfiniti   dalla stanchezza   (non   dormivamo   da   Singapore),   ci   concedemmo   prima   di   uscire   una   sosta   nello   spaccio   interno   per   un   pranzo   veloce   a   base   di   pollo   fritto   e coca cola e per comprare un bel cappello australiano tipo cowboy (prezzi bassi) da usare nelle future escursioni e un serpente giocattolo per Maeva. Per   arrivare   al   parco   da   Darwin   basta   percorrere   una   cinquantina   di   Km   la   Stuart   Hwy   (il   primo   tratto   è   molto   ampio),   poi   girare   a   destra   per   Berry   Spring (un   altro   parco)/Territory   Wildlife   Park   (ci   sono   dei   visibilissimi   cartelli   di   colore   marrone   che   indicano   il   parco)   sulla   Cox   Peninsula   Road   per   altri   10   Km circa.   La cucina Australiana   La   cucina   australiana   ovviamente   non   ha   una   tradizione   antichissima   in   quanto   gli   originali   abitanti   (gli   aborigeni)   cacciatori   e   raccoglitori   non   elaborarono mai delle ricette limitandosi a mangiare il cibo procurato così com’era spesso crudo senza particolare fantasia. Ne consegue che la cucina australiana è un mix di ricette provenienti da vari paesi sia orientali che occidentali (italiane comprese).   Molte   classiche   ricette   occidentali   sono   state   rielaborate   con   profumi   e   spezie   thai   ed   indiane   utilizzando   anche   nuovi   tipi   di   carni   come   quella di   canguro   (molto   comune),   coccodrillo,   dromedario   o   di   qualche   animale   più   esotico   (casuario,   emù...);   il   beef   (il   manzo)   comunque   non   manca   mai accanto   alla   scelta   di   pesce   freschissimo:   anche   a   centinaia   di   chilometri   dal   mare   è   facile   trovare   menù   a   base   di   gamberoni,   aragostine,   ostriche   e   cozze verdi   del   Pacifico.   Universale   è   anche   il   Barramundi   (semplicemente   chiamato:   “Barra”):   un   branzino   di   acqua   dolce/salmastra   pescato   o   allevato   un   po’ ovunque   simile   al   Persico   del   Nilo   alla   base   di   piatti   sia   elaborati   che   sbrigativi   (Barra   &   Chips).   Ovviamente   non   mancano   mai   tutti   i   cibi-spazzatura   come hamburger, pollo fritto e compagnia bella. Darwin Dopo   pranzo   tornammo   verso   Darwin:   avevamo   prenotato   un   alloggio   presso   il   Mirambeena   Tourist   Resort,   una   struttura   media   situata   in   Cavenagh Street   che   è   considerata   tra   le   strade   principali   e   centrali   di   Darwin   ovvero   dove   sono   ubicati   alcuni   negozi   utili   come   il   supermercato   subito   “visitato”   per fare   abbondante   scorta   di   acqua   minerale   da   3   litri   (ed   evitare   di   comprarla   in   albergo),   spuntini   da   utilizzare   durante   i   2000   Km   percorsi   nel   Northern Territory,   omogeneizzati,   scatolette   di   tonno/salmone   e   fusilli   per   assicurare   una   cena   completa   a   Maeva   (cucinata   quotidianamente   segretamente   in stanza con un fornello elettrico) ed un grande negozio di campeggio dove comprammo una borraccia nuova visto che la nostra dava segni di cedimento. Finite   le   compere,   entrati   in   possesso   della   stanza   andammo   a   cenare   (si   erano   fatte   le   18.00   e   in   Australia   si   cena   prestissimo):   ottimo   pasto   a   base   di carne di canguro e contorni. Darwin   pur   essendo   la   capitale   del   N.T.   è   una   piccola   cittadina   di   provincia,   non   trafficatissima,   con   strade   ordinate   e   facili   da   trovare   (soprattutto   se   si hanno   delle   cartine   sufficientemente   dettagliate).   L’ho   girata   in   lungo   ed   in   largo   (soprattutto   nella   parte   finale   del   mio   giro   nel   N.T.)   e   sinceramente   me l’aspettavo   più   multietnica   perché   avevo   letto   che   era   considerata   la   “porta   d’oriente”   a   causa   della   vicinanza   con   l’Asia;   invece   posso   affermare   che   non lo   è   più   di   una   qualsiasi   altra   odierna   cittadina   di   provincia   italiana   (probabilmente   se   mi   fossi   trovato   a   Darwin   di   Giovedì   o   di   Domenica   ovvero   i   giorni   in cui si organizza il grande mercato di Mindil Beach mi sarei ricreduto). Come   tutte   le   città   viste   (sia   nel   N.T.   che   nel   Queensland)   aveva   delle   vie   apposite   (e   segnalate)   dove   si   concentravano   le   attività   commerciali   ed   altre   a maggiore tendenza residenziale, quindi città facili da esplorare e vivere. Nonostante eravamo in inverno il clima era molto caldo ma non troppo umido. Le   attrazioni   principali   (parlerò   di   Darwin   più   dettagliatamente   in   seguito)   sono   il   Museum   &   Art   Gallery   of   NT,   East   Point,   Mindil   Beach,   Wallabies   Point, Aquascene (per i più piccoli) e poco altro. Una   curiosità:   il   ciclone   Tracy   che   si   abbatté   sulla   città   nel   1974   distruggendola   quasi   completamente   (il   ricordo   di   quell’incubo   è   ancora   presente   nei musei,   rovine   e   targhe)   segnò   il   confine   tra   ciò   che   gli   abitanti   considerano   “antico”   e   “nuovo”   …tutto   ciò   rimasto   (quasi   nulla)   prima   del   ciclone   è “antico” (nel senso storico della parola) mentre il resto è “nuovo”, “moderno”. Il Turismo nel Top End del Northern Territory Nonostante   il   turismo   sia   massimo   in   questa   stagione   (clima   secco,   mai   afoso,   privo   di   pioggia,   sempre   soleggiato,   temperature   relativamente   miti,   strade praticabili   e   zanzare   ridotte   al   minimo)   non   raggiunge   mai   livelli   di   folla.   La   maggior   parte   dei   turisti   è   Australiano,   soprattutto   famiglie   che   hanno   voluto fare   una   pausa   dai   rigori   invernali   del   sud   della   nazione.   Moltissimi   viaggiano   in   jeep   e   roulotte   a   seguito   o   con   camper   fuoristrada   o   semplicemente   con la   tenda;   il   campeggio   è   sempre   di   gran   moda   ed   in   molti   luoghi   (anche   nei   parchi   nazionali)   è   possibile   campeggiare   liberamente   e   talvolta   fare   un   bel barbecue.   I   turisti   restanti   sono   coppiette   Italiane   marsupiate   in   viaggio   di   nozze   e   tour   organizzato   un   po’   spaesate   (e   quindi   ad   alto   potere   addensante) con un’ulteriore minoranza di inglesi e francesi.   Jumping Crocodile Cruise Il   mattino   seguente   dopo   un’abbondante   colazione   americana   (e   regolare   furto   di   panini   per   pranzo)   lasciammo   Darwin   (ci   torneremo   dopo   alcuni   giorni per   girarla   meglio)   in   direzione   del   parco   nazionale   di   Kakadu.   Prendemmo   quindi   la   Stuart   Hwy   (direzione   Palmerston,   l’antico   nucleo   abitativo   di   Darwin oggi   cittadina   a   se   stante)   per   poi   deviare   dopo   30-35   Km   a   sinistra   sulla   Arnhem   Hwy   (direzione   Jabiru).   Lungo   la   strada   (altri   30Km)   ci   fermammo   ai margini   del   Djukbinj   National   Park   (i   nomi   sono   difficili   perché   sono   tutti   aborigeni)   ovvero   lungo   l’Adelaide   River   dove   due   o   tre   strutture   turistiche organizzavano   mini-crociere   sul   fiume   per   il   “Jumping   Croc”   (letteralmente   i   coccodrilli   saltanti)   ad   orari   prestabiliti   (9,11,13,15   durata   circa   un   ‘ora   e mezza prezzo 36 $). Per   strutture   turistiche,   luoghi   di   ristoro,   ristoranti,   affittacamere,   stazioni   di   servizio   in   queste   zone   dovete   immaginare   modesti   complessi   di   legno   che fungono   da   casa   e   lavoro   ad   una   famiglia   situate   nel   nulla,   nel   silenzio   più   assoluto   dove   l’unico   suono   è   la   musica   “country”   (amatissima   nel   NT)   che esce   da   qualche   finestra   o   il   rumore   prodotto   da   un   pesante   attrezzo   manovrato   da   qualche   giovane   ragazzona   alta,   robusta   ma   non   grassa,   sudata   e sorridente, nella tenuta classica: pantaloncini e camicia color caki, cappello da cow-boy, capelli lunghi raccolti, scarponi pesanti e occhiali Rey Ban. Se   si   affrontano   le   escursioni   la   mattina   presto   si   evitano   spesso   i   turisti   (che   arrivano   in   genere,   mai   troppi,   con   un   pulmino   nella   tarda   mattinata),   al massimo   troverete   qualche   gruppo   motociclista   con   le   loro   Harley   fermo   per   un   caffè   o   un   ciclista   solitario   con   la   bici   carica   di   borse   (o   addirittura   con carretto a traino) in cerca di ristoro da chissà quale impresa. Alle   9.00   salimmo   a   bordo   del   barcone   a   due   piani   (quello   inferiore   chiuso   a   vetri   e   quello   superiore,   dove   ci   sistemammo,   aperto)   per   iniziare   la   gita.   Il fiume   Adelaide   nonostante   il   periodo   secco   era   molto   ampio,   con   l’acqua   carica   di   fango   e   assolutamente   incontaminato,   sulle   rive   egrette   e   aironi   bianchi sostavano   sugli   alberi,   mentre   nel   cielo   volteggiavano   le   aquile…l’unica   stonatura   era   continuo   parlare   velocissimo   della   ragazzona   che   spiegava   tramite microfono ed altoparlante tutto quello che vedevamo (ma sono riuscito a capire poco, troppo veloce, troppo slang!). Ad un certo punto si incominciarono ad avvistare in acqua e lungo le rive i primi coccodrilli di acqua salata. In   Australia   vivono   due   tipi   di   coccodrilli:   quelli   di   acqua   dolce   (o   Freshwater   Croc)   di   indole   relativamente   buona   (basta   non   infastidirli)   e   i   coccodrilli   di acqua   salata   (o   Estuarine   o   Saltwater   Croc)   che   vivono   generalmente   negli   estuari   dei   fiumi   (ma   si   possono   trovare   abbondanti   anche   in   mare   o   nei   fiumi e laghi molto distanti dal mare come in questo caso) di taglia maggiore e molto pericolosi (pappa-uomini). La   ragazzona   prese   da   una   grande   cassa   dei   pezzi   di   carne   e   li   attaccò   all’estremità   di   un   filo   appeso   ad   una   canna,   abbassò   l’esca   a   un   paio   di   metri   dal fiume   e   iniziò   lo   spettacolo.   Anche   questa   volta   ero   riuscito   a   mantenere   un’altra   promessa   fatta   a   Maeva   più   di   un   anno   prima:   vedere   i   coccodrilli balzare   fuori   dall’acqua.   Per   più   un’ora   rimase   letteralmente   incollata   con   lo   sguardo   sul   pelo   dell’acqua   (e   non   solo   lei)   fissando   ogni   particolare   (si   era perfino   accorta   che   un   vecchio   coccodrillo   era   privo   di   un   arto)…uno   spettacolo   forse   poco   naturale   ma   molto   suggestivo.   La   ragazzona   mi   spiegò   che   il cibo   dato   da   lei   era   limitato   appositamente   per   non   alterare   l’istinto   predatorio   naturale   dei   rettili,   prova   ne   fu   che   durante   la   navigazione   assistemmo all’attacco a sorpresa (non riuscito) di un coccodrillo ai danni di un’anatra che nuotava in un’ansa calma del fiume. Alla fine della gita ci offrirono la classica tazza di tè/caffè e ci salutarono. Kakadu National Park Riprendemmo   l’auto   e   continuammo   lungo   la   deserta   Arnhem   Highway   verso   la   nostra   prossima   tappa   (200Km,   circa   2   ore   e   mezzo)   :   il   Gagudju Crocodile   Holiday   Inn,   un   hotel   3   stelle   superior   famoso   per   la   sua   struttura   (metallica)   a   forma   di   coccodrillo   situato   a   Jabiru   dove   risiedeva   il   centro (abitazioni, qualche negozio, servizi…) della comunità aborigena di questa zona. Lungo   la   strada   c’erano   migliaia   di   enormi   strutture   grigie   o   rossicce:   i   termitai   a   "cattedrale"   (dalla   forma   omonima,   alti   più   di   5   metri)   e   quelli   chiamati “magnetici”   a   forma   di   grande   lapide   orientati   cardinalmente   in   modo   da   esporre   la   minor   superficie   al   sole.   La   parte   visibile   del   termitaio   rappresenta   il sistema   di   ”   aria   condizionata”   di   una   comunità   di   particolari   specie   di   termiti,   infatti   ha   lo   scopo   (sfruttando   i   flussi   di   aria   generati   da   aperture   poste   a diverse altezze) di raffreddare gli ambienti che si trovano sotto terra dove le formiche vivono e dove, a scopo alimentare, coltivano dei specifici funghi. Per   arrivare   a   Jabiru   bisognava   entrare   nel   parco   nazionale   del   Kakadu.   Il   Kakadu   fa   parte   di   quelle   terre   restituite   negli   anni   novanta   agli   aborigeni   dai quali   è   parzialmente   gestito   (ranger,   polizia,   pedaggio…)   e   parzialmente   affittato   allo   stato   (manutenzione);   ovviamente   all’interno   del   parco   vivono   anche varie comunità aborigene. All’entrata   c’è   da   pagare   un   ingresso   di   16$   e   25   cent   a   persona   (sul   biglietto   c’è   scritto   “valido   per   6   giorni”   ma   sui   deplian   al   centro   culturale   c’è   scritto 14)   e   viene   rilasciato   un   libricino   con   cartina   (le   mappe   che   si   trovano   su   internet).   Il   parco   è   enorme,   centinaia   di   chilometri   di   perimetro   ed   è   solcato   da due   strade   principali   (Arnhem   Hwy   e   Kakadu   Hwy)   e   molte   secondarie   generalmente   non   asfaltate   (dirty   road).   Ai   confini   del   parco   si   trova   l’Arnhem   Land (la terra aborigena per eccellenza nella quale non si può entrare senza permesso) e le miniere di uranio. I   mesi   di   Luglio   ed   Agosto   rappresentano   il   periodo   migliore   per   il   Kakadu   che   essendo   una   vasta   pianura   alluvionale   durante   i   periodi   delle   piogge   si allaga   completamente   (anche   per   lo   straripamento   del   South   Alligator   River)   e   pochissime   strade   sono   percorribili   e   solo   per   alcuni   tratti.   Infatti   anche   nei due   percorsi   asfaltati   principali   si   possono   vedere   spesso   delle   aste   con   scala   graduata   che   indicano   il   livello   dell’acqua   che   talvolta   nella   stagione sconsigliata   può   raggiungere   anche   i   3   metri   (sopra   il   manto   stradale).   Un   altro   motivo   per   godersi   il   periodo   asciutto   sono   le   zanzare   che   si   trovano   in quantità   minore   in   questo   periodo.   A   questo   proposito   consiglio   di   portare   durante   le   passeggiate   un   potente   repellente   (oltre   la   crema   solare   per   il   sole   a protezione   alta)   per   le   zanzare   che   possono   portare   malattie   serie;   infatti   anche   se   sulla   L.P.   e   sugli   avvisi   del   (vecchio)   sito   del   Min.   degli   Esteri   veniva segnalato   un   rischio   di   Febbre   del   Ross   River   Virus   solo   nella   confinante   zona   di   Kimberly   (sul   nuovo   sito   non   c’è   scritto   più   nulla)   quando   andai   al   Bowali Visitor   Centre   trovai   dei   deplian   (anche   in   italiano)   che   avvisavano   del   pericolo   in   tutto   il   Kakadu;   non   solo:   parlando   con   una   guida   mi   disse   della possibilità   non   tanto   remota   (si   riferiva   soprattutto   ai   campeggiatori   che   si   accampavano   di   notte   ma   anche   di   escursionisti   lungo   i   corsi   d’acqua…)   di contrarre il Dengue anche nella stagione secca…con questo non vorrei fare dell’allarmismo ma della prevenzione. Il   primo   pomeriggio   arrivammo   al   Gagudju   Crocodile   Holiday   Inn   (Gagudju   è   il   nome   di   uno   dei   dialetti   aborigeni).   Appena   entrati   nell’hotel   un   getto   di potente   aria   condizionata   ci   sfiammò   la   pelle…la   hall   era   molto   lussuosa   con   un   grande   coccodrillo   estuarino   imbalsamato   nell’atto   di   catturare   un barramundi,   fontane   e   (molto   interessante)   un   esposizione   permanente   di   arte   pittorica   aborigena   contemporanea   (e   rivendita).   Dalla   hall   si   poteva accedere   alla   grande   sala   ristorante   ma   non   alle   camere,   quindi   dopo   fatto   il   check-in   ci   rimettemmo   in   auto   e   raggiunto   il   parcheggio   più   vicino   alla nostra   stanza   scaricammo   le   valigie   (notai   che   in   tutti   i   resort/hotel/motel   australiani   non   esiste   il   servizio   facchinaggio…meglio   così…mi   piace   essere autonomo!)   e   tramite   una   “gamba”   del   grande   coccodrillo   metallico   salimmo   (non   esistono   ascensori)   al   piano   della   nostra   modesta   ma   decente   stanza. Qualche   zanzarina   svolazzava   in   aria   (a   terra   invece   correva   uno   scarafaggio)   ma   non   fu   un   problema…per   la   serie   è   meglio   prevenire   tirai   fuori   il   mio   fido apparecchio a batterie che diffondendo un leggero insetticida “bonificò” l’ambiente. Sistemate   la   valigie,   i   soldi   nella   cassaforte,   fatto   uno   spuntino   riprendemmo   la   jeep   (anzi   dovrei   chiamarla   SUV)   per   dirigersi   al   Bowali   Visitor   Centre   per raccogliere   qualche   documentazione   ed   informazione   in   più   di   quelle   già   abbondanti   prese   sulla   rete.   Il   centro   era   ricco   di   cartine   e   libricini   vari,   aveva   un piccolo   museo   interno   sugli   habitat   del   Kakadu,una   biblioteca,   un   ristoro   e   un   bancone   con   i   ranger   a   disposizione   per   ogni   chiarimento:   è   il   giusto   punto di   partenza   per   chi   autonomamente   è   arrivato   nel   parco   senza   essere   riuscito   a   documentarsi   a   sufficienza   prima   (non   è   il   mio   caso)   e   vuole   progettare una visita in base ai giorni a disposizione. All’imbrunire   tornammo   in   albergo,   acquistai   i   biglietti   per   poter   accedere   il   giorno   seguente   all’escursione   sullo   Yellow   Water      (40$   a   persona,   bambini fino   a   3   anni   non   compiuti   gratis:   insegnammo   subito   a   Maeva   che   in   Australia   doveva   sempre   dire   con   le   dita   ed   in   inglese   di   avere   due   anni   e   non   tre !!!);   attenzione:   i   biglietti   non   possono   essere   comprati   sul   luogo   al   momento   dell’escursione)   e   andammo   in   stanza   dove   sbrigammo   le   incombenze quotidiane   serali:   doccia,   preparazione   delle   cartine   stradali/documentazione   per   il   giorno   dopo   (avevo   con   me   un   centinaio   di   pagine   stampate   da Internet),   cottura   della   pasta   per   Maeva,   ecc.   ed   andammo   a   cena.   Il   buffet   del   Gagudju   (un   po’   costoso   rispetto   la   media   ma   li   valeva:   45   $)   fu veramente   ricco:      feci   molti   “giri”   di   aragoste,   ostriche,   cozze,   polpi   e   gamberoni…dopo   aver   ovviamente   “planato”   nel   reparto   carni…il   tutto   in   compagnia di una birrona gelata e di fronte ad un complessino country che suonò tutta la serata . Il   giorno   seguente   di   buon   mattino   ci   recammo   al   molo   della   barca   sullo   Yellow   Water   a   pochi   chilometri   dall’albergo,   parcheggiammo   e   aspettammo l’apertura:   lungo   il   pontile   era   stra-pieno   di   zanzare   affamatissime   ma   per   fortuna   un’abbondante   spruzzata   di   repellente   ad   alta   concentrazione   di principio   attivo   unita   ad   un   abbigliamento   lungo   (jeans,   camicia/maglietta   a   maniche   lunghe   e   scarpe   chiuse   per   tutti   e   tre)   ci   rese   refrattari   a   qualsiasi puntura…non   fu   così   per   la   manciata   di   persone   che   era   con   noi   prive   di   repellente   e   vestite   per   il   caldo   con   abiti   succinti   (pantaloncini,   toppino, ciabatte…) che furono letteralmente sbranate !!! Saliti   sulla   barca   iniziò   il   giro   del   fiume   e   dei   suoi   canali   e   paludi.   Questa   escursione   è   considerata   il   fiore   all’occhiello   del   Kakadu   (quindi   imperdibile)   ma non   aspettatevi   qualcosa   di   particolarmente   emozionante…tutte   le   attrazioni   sono   comunque   molto   “light”.   La   gita   fu   molto   rilassante   (almeno   per   noi, perché   gli   altri   erano   intenti   a   scacciare   le   zanzare):   un   paio   d’ore   lungo   i   placidi   canali   ad   osservare   un’infinità   di   uccelli   (aquile,   anatre,   jabiru,   aironi, cormorani   e   molti   altri)   spesso   a   distanza   ravvicinata,   coccodrilli   sia   di   acqua   dolce   che   estuarini,   tartarughe   palustri   e   una   vegetazione   eccezionale comprensiva   di   varie   specie   di   ninfee   fiorite.   L’unico   momento   che   spezzò   la   pace   fu   quando   ci   sorpassò   un   piccolo   motoscafo   con   una   coppia   di   coniugi che ci mostrò fiera la cattura di due barramundi. Il   pomeriggio   fu   dedicato   alla   scoperta   delle   suggestive   pitture   rupestri   aborigene   di   Nourlangie   Rock   e   Ubirr   (vedi   foto   sul   sito)   Alcune   pitture   rupestri erano   visibili   tramite   una   serie   di   camminamenti   su   passerelle   (anche   per   disabili   e   passeggini)   mentre   per   raggiungerne   altre   (parcheggiai   la   famigliola all’ombra   di   un   eucalipto)   dovetti   arrampicarmi   per   dei   sentieri   scoscesi   ma   tutto   sommato   facilissimi.   La   maggior   parte   delle   pitture   risalgono   a   due periodi:   prima   di   6000   anni   fa   (ovvero   prima   del   disgelo   delle   calotte   polari   terrestri   e   conseguente   allagamento   delle   valli   della   zona)   e   tra   i   6000   e   2000 anni   fa.   Ovviamente   se   oggi   vediamo   ancora   queste   pitture   che   rappresentano   l’unica   testimonianza   di   un   popolo   privo   di   scrittura   è   perché   nel   corso   dei secoli   sono   state   “ripassate”   ovvero   “rinfrescate”   dai   vari   aborigeni   autorizzati   (ed   in   parte   è   ancora   così)   utilizzando   tecniche   e   materiali   rimasti   invariati nel tempo; viceversa gli agenti atmosferici (pioggia, sole, polvere…) l’avrebbero cancellate per sempre ! Per conoscere alcune leggende aborigene del Kakadu cliccare qui . Prima   di   tornare   in   albergo   facemmo   una   puntatina   al   piccolo   centro   commerciale   di   Jabiru   per   fare   un   po’   di   spesa   e   curiosare   nel   negozio   di artigianato…al   supermercato   (che   aveva   un   reparto   dedicato   ai   manufatti   aborigeni)   comprammo   qualche   boomerang   di   buona   fattura   (a   mano)   a   prezzi leggermente   inferiori   che   nel   resto   dei   luoghi.   Una   cosa   che   notai   subito   era   che   tutti   i   posti   di   lavoro   (anche   i   più   umili)   erano   occupati   dai   bianchi mentre   gli   aborigeni   (qui   in   maggioranza)   erano   tutti   buttati   in   terra   a   far   nulla   come   imbambolati…da   questo   punto   del   viaggio   quindi   incominciai   a   far caso a questo fatto (e anche a documentarmi con molta discrezione e tatto) e a proposito aprirò un capitoletto di mie personali considerazioni più avanti. Volevo   fare   un   osservazione:   notate   quanti   luoghi   sono   riuscito   a   vedere   (senza   mai   andare   di   fretta)   grazie   all’auto   affittata   ?;   penso   che   non   ci   siano valide   alternative   se   non   si   è   in   tour   di   gruppo   organizzato   (per   me   un   orrore!).   Teoricamente   ci   sono   degli   autobus   pubblici   (io   non   l’ho   mai   incrociati   ma ci   sono)   che   collegano   le   principali   attrattive   del   parco   ma   come   mi   diceva   una   guida   la   pianificazione   è   talmente   difficile   che   bisognerebbe   avere   molto tempo a disposizione e probabilmente non si potrebbe visitare più di un luogo al giorno passando molto tempo a cuocere sotto al sole del bush… Sono   contento   quindi   della   maniera   in   cui   mi   sono   organizzato   (autonomamente)   perché   così   facendo   Maeva   non   è   stata   mai   d’impaccio   e   sono   riuscito   a fare   quasi   tutto   quello   che   avrei   fatto   anche   senza   prole   a   seguito…ho   rinunciato   solo   all’escursione   presso   un   villaggio   aborigeno   sperduto   nell’Arnhem che   a   parte   il   costo   e   la   giornata   aggiuntiva   da   prevedere,   mi   sembrava   eccessivamente   pesante   in   quanto   durava   oltre   8   ore   durante   parte   delle   quali   si doveva camminare molto in luoghi impervi (passeggino ?) infestati da zanzare (come scritto nei deplian).   Katherine e dintorni   Dopo   due   giorni   al   Kakadu   la   mattina   prestissimo   dopo   colazione   (alle   6.00)   lasciammo   il   parco   e   tramite   la   Kakadu   Highway   continuammo   verso   sud   in direzione di Katherine (più o meno 300Km e almeno 4 ore di viaggio) riprendendo poi la Stuart Highway. Lungo   il   monotono   paesaggio   fatto   interamente   di   boscaglia   e   termitai   attraversarono   la   strada   diversi   grandi   canguri   rossi   mentre   Maeva   per   sua   e nostra   fortuna   si   addormentò   (come   sempre)   nel   suo   seggiolino   permettendoci   di   discutere   sul   da   farsi   e   riacquistando   in   pieno   le   forze   per   le   successive mete. Come   in   altre   occasioni   ci   dirigemmo   direttamente   verso   la   prossima   escursione   visto   che   il   check-in   minimo   negli   hotel   era   sempre   all’ora   di   pranzo   e quindi   conveniva   la   mattina   visitare,   poi   mangiare   lungo   la   strada   e   prendere   possesso   dell’alloggio   nel   pomeriggio   o   addirittura   a   seconda   dell’itinerario direttamente   la   sera.   In   entrambi   gli   Stati   visitati   non   ho   avuto   nessun   problema   a   parcheggiare   l’auto   in   luoghi   non   protetti   e   poco   frequentati   con l’intero   bagaglio   a   bordo   (che   nel   caso   della   Jeep,   che   priva   di   cappelliera,   era   visibilissimo   dall’esterno)   e   stare   fuori   anche   una   mezza   giornata   (spesso   in località   dove   era   palese   il   fatto   che   stessi   fuori   magari   in   barca   in   escursione)   grazie   al   tasso   di   criminalità   quasi   assente   e   al   grande   rispetto   per   le   cose degli   altri;   rispetto,   senso   civico   e   sicurezza   pubblica   che   notai   spesso   in   questa   nazione   e   che   secondo   quanto   appreso   da   altri   erano   comuni   anche   nelle grandi   metropoli   come   Sydney   e   Merlbourne;   prova   ne   fu   che   ascoltando   i   telegiornali   locali   (per   locali   intendo   di   un   singolo   Stato)   le   notizie   più   gravi erano riferite al massimo ad un singolo incidente stradale anzichè sentire di rapine, regolamenti di conto, attentati, stragi stradali, gambizzazioni... La   nostra   tappa   era   Katherine   Gorge   nel   Nitmiluk   National   Park,   uno   dei   luoghi   più   (relativamente)   frequentati   della   zona,   dove   era   possibile   effettuare una   gita   in   barca   (o   in   canoa)   sul   Katherine   River…quel   giorno   era   particolarmente   frequentato   perché   si   svolgeva   una   gara   di   canoe   tradizionali   tra   le cittadine   della   regione   (seppi   alcuni   giorni   dopo   che   si   trattava   del   Flying   Fox   Festival,   un   festival   itinerante   con   prove   relative   a   strumenti   musicali tradizionali   e   manufatti   locali).   Parcheggiammo   l’auto   in   uno   spiazzo   sterrato   qualche   centinaio   di   metri   distante   dalle   rive   scoscese   e   prenotammo   una gita   di   un   paio   d’ore   (23   $   a   testa)   sul   barcone   d’alluminio   che   risaliva   il   fiume   (ulteriori   scelte:   gita   di   un’ora   o   di   4   ore   a   seconda   di   quante   rapide   si volevano   risalire).   La   gita   fu   particolarmente   suggestiva   (paesaggisticamente   parlando)   in   quanto   si   svolse   all’interno   di   gole   e   canyon   a   picco   sul   fiume (non   è   proprio   come   il   Colorado   ma   vale   la   pena   di   vederlo)   alternati   a   spiagge   di   sabbia   dove   i   coccodrilli   si   crogiolavano   al   sole.   Arrivati   alla   prima   (ed unica   per   quanto   riguarda   la   gita   da   2   ore)   rapida   sbarcammo   su   una   sponda   del   fiume   e   proseguimmo   a   piedi.   Una   guida   ci   spiegò   il   “sogno   spirituale”   (i pittogrammi   sulla   roccia)   degli   aborigeni   Jawoyn   visibili   sia   dalla   riva   che   lungo   il   corso   d’acqua.   Superata   la   rapida   riprendemmo   la   navigazione   con un’altra   imbarcazione   esplorando   il   successivo   tratto   del   fiume,      poi   tornammo   indietro   e   ripetemmo   a   ritroso   il   tragitto…durante   la   gita   venne   spesso distribuita   gratuitamente   dell’acqua   (riempimmo   la   borraccia);   la   faccenda   dell’acqua   per   combattere   la   disidratazione   è   una   preoccupazione   costante   nel N.T.:   cartelli,   guide,   opuscoli,   indicazioni   lo   ricordano   spesso.   Al   ritorno   mi   fermai   nei   pressi   del   piccolo   museo   locale   (moltissimi   luoghi   d’interesse turistico   hanno   un   piccolo   museo   interattivo   fatto   di   cose   spesso   semplici   e   banali   ma   sempre   ben   spiegate   con   illustrazioni,   suoni,   scritti   ed   uso   dei computer).   Usciti   dal   museo   buttammo   giù   un   boccone   (un   incrocio   tra   una   pietanza   cinese   e   un   surrogato   di   fastfood   americano)   e   comprai   a   Maeva   il tanto   agognato   canguro   di   peluche   (l’ho   viziata   con   piacere,   volevo   che   tutti   fossero   al   loro   massimo   della   felicità)   dal   quale   non   si   staccò   più   durante tutto il viaggio, aerei compresi ! Tornando   nel   parcheggio   (deserto)   ci   fu   una   gradita   sorpresa:   dalla   boscaglia   un   numeroso   gruppo   di   canguri   era   uscito   allo   scoperto   per   brucare   l’erba. Dopo   averlo   ammirato   (e   fotografato)   tentammo   di   avvicinarci   con   molta   circospezione   ma   purtroppo   ad   ogni   nostro   passo   corrispondevano   diversi   balzi di   fuga   dei   canguri…poi   decidemmo   di   mandare   avanti   Maeva   che   essendo   di   taglia   più   piccola   dei   marsupiali   incuteva   certamente   meno   timore….ed infatti   piano   piano,   passo   dopo   passo,   con   il   suo   peluche   sotto   braccio   riuscì   ad   entrare   in   mezzo   al   gruppo   dei   canguri   che   rimasero   fermi,   come incuriositi di quel cucciolo di uomo intraprendente, per circa una decina di minuti finché non scomparsero di nuovo del bush. Il   pomeriggio   arrivammo   a   Katherine   per   prendere   possesso   della   stanza   (tanto   dopo   le   17.00,   ma   spesso   anche   prima,   tutte   le   attività,   dai   parchi   ai negozi chiudevano, dopo poco più di un’ora diventava buio quindi e non c’era più molto da fare  ) presso il Pine Tree Motel  (della catena: Best Western). Come   capita   spesso   nei   motel   potei   finalmente   parcheggiare   ad   un   metro   esatto   dalla   porta   della   mia   stanza   l’auto   così   da   facilitare   le   operazioni   di scarico   bagagli.   La   stanza   era   modesta   ma   funzionale,   approfittai   subito   per   farmi   un   cioccolato.   Un’altra   particolarità   infatti   delle   stanze   in   Australia   (dalla suite   dell’hotel   di   lusso   alla   pensione)   è   l’immancabile   bollitore   elettrico   con   una   selezione   molto   ampia   di   tipi   di   tè,   caffè   e   cioccolato   (e   nel   caso   di questo   motel   anche   i   biscottini   inglesi   per   fare   colazione)   messi   a   disposizione   gratuitamente   ai   clienti;   un’altra   oggetto   sempre   presente   è   la   tavola   da stiro con il ferro e quasi sempre il locale “laundry” con le lavatrici a gettone. Maria si dedicò al lavaggio quotidiano dei capi di abbigliamento. Il   bucato   giornaliero   fu   per   noi   indispensabile,   sia   perché   camminando   nel   N.T.   tutto   diventa   rosso   per   la   polvere   ferrosa   (ocra)   e   sia   per   i   pochi   cambi portati   per   far   spazio   alle   varie   attrezzature   (pinne,   maschere,   set   per   cucinare   a   Maeva,   medicine   pediatriche   e   per   adulti   e   un   infinità   di   altre   cosette tutte   utili   ad   un   viaggio   come   questo   in   ambienti   “vari”)   senza   dover   portare   una   vagonata   di   valigie.   Noi   siamo   partiti   con   una   valigia   grande,   una   piccola e   due   zaini   in   spalla   (oltre   al   passeggino)   ma   ovviamente   ci   siamo   dovuti   limitare   ad   un   solo   cambio   per   ogni   capo   di   abbigliamento   (quindi   una   sola maglietta,   una   camicia,   un   pantalone,   un   paio   di   mutande,   un   paio   di   calzini…)   oltre   a   quella   indossata:   nessun   problema   !   bastava   dedicare   un   po’   di tempo   per   il   lavaggio   serale   (tanto   la   sera   si   mangiava   presto   e   c’era   poco   da   fare)   e   trovare   a   seconda   della   situazione   i   metodi   migliori   per   asciugare: manualmente   con   il   phon,   appendendo   gli   abiti   di   fronte   l’uscita   dell’aria   condizionata   della   stanza   o   stendendoli   all’interno   dell’auto   che   con   l’aiuto   del sole (durante le soste) si arroventava. Katherine   è   una   ordinata   cittadina   molto   piccola   e   non   c’è   nulla   per   cui   vada   la   pena   di   girarla;   volevamo   mangiare   un   boccone   da   qualche   parte   ma poiché   era   sabato   (e   lo   stesso   vale   per   la   domenica)   i   pochi   ristoranti   e   locali   esistenti   erano   tutti   chiusi,   quindi   dopo   un   tentativo   per   (tutte)   le   vie   della città optammo per il “vario” menù del motel: manzo impanato fritto, pollo fritto, verdure fritte e patatine fritte (16$). Il   mattino   ci   alzammo   molto   presto   (come   al   solito)   e   dopo   una   colazione   in   stanza   “fai   da   te”,   con   i   costumi   sotto   gli   abiti,   ci   dirigemmo   percorrendo   la ormai   nota   Stuart   Hwy   verso   la   località   di   Mataranka   a   poco   più   di   100Km   a   Sud   di   Katherine.   La   località   era   famosa   per   le   “Thermal   Pool”   ovvero   per delle   piscine   naturali   trasparentissime   (si   vedevano   nuotare   i   pesci)   lungo   un   corso   d’acqua   costantemente   a   34   gradi.   L’acqua   riscaldata   dal   magma sotterraneo   non   era   solforata   quindi   non   aveva   nessun   odore   particolare…ma   questo   non   voleva   dire   però   che   nell’aria   non   si   sentiva   nulla   !      Infatti   una volta   parcheggiata   l’auto   nei   pressi   di   un   campeggio   ed   una   volta   entrati   nella   macchia   della   foresta   pluviale   (molto   suggestiva,   seguire   passerelle   e cartelli)   s’incominciò   a   sentire   un   odorino   molto   pungente,   poi   una   serie   di   fischi   acutissimi   sempre   più   forti.   Le   palme   e   gli   alberi   erano   letteralmente carichi   di   grandi   pipistrelli   (le   cosiddette   “volpi   volanti”)   che   in   un   assordante   bailamme   si   agitavano,   volavano,   si   riappendevano…bellissime   !   Per   nostra fortuna   avevano   fatto   i   loro   “bisognini”   durante   la   notte   (attenti   a   terra…si   scivola!)   quindi   riuscimmo   a   camminare   nella   foresta   senza   essere minimamente   “bersagliati”…una   leggerissima   polverina   fatta   di   pelo   di   pipistrello   scendeva   soffice   dall’alto.   Arrivati   nel   punto   in   cui   si   poteva   entrare   in acqua   (c’   erano   dei   gradini   con   un   breve   corrimano)   ci   spogliammo   (poggiando   tutto   sul   passeggino   ed   evitando   quindi   di   adagiare   vestiti   e   gli   zaini   su qualsiasi   altra   superficie   sporca   di   guano)   e   ci   calammo   in   acqua…(Maeva   col   suo   salvagente)   ahhhh   !   relax   perfetto…un   paio   d’ore   nelle   pozze   d’acqua tiepida   profonde   circa   un   metro   e   mezzo/due   nel   mezzo   di   una   selva   talmente   fitta   da   quasi   coprirle,   con   grandi   pipistrelli   sopra   le   nostre   teste   e soprattutto senza nessuno (nonostante il vicino motel e caravan park, forse le 9.00 era un orario troppo mattutino!)…ci voleva proprio ! Finite   le   abluzioni   tornammo   indietro   verso   Nord   per   la   prossima   tappa:   il   villaggio   aborigeno   di   Manyallaluk.   Per   raggiungerlo   lasciammo   la   strada principale   per   dirigersi   verso   l’interno   del   bush,   bisognava   percorrere   varie   decine   di   Km   di   strada   non   asfaltata   per   arrivare   presso   un   centro   dove   a pagamento   gli   aborigeni   spiegavano   alcuni   aspetti   della   loro   cultura   ma   purtroppo   dopo   una   decina   di   chilometri   un   cartello   mi   bloccò:   “chiuso   il   Sabato   e la Domenica”…ed era Domenica ! Tornati   un   po’   delusi   sulla   strada   principale   mi   fermai   a   fare   benzina   e   comperare   un   po’   di   acqua.   Quando   tornai   vidi   Maria   che   parlava   con   una   donna aborigena.   La   cosa   mi   sorprese   molto   in   quanto   soprattutto   in   queste   zone   avevo   spesso   visto   aborigeni   vagare   per   la   città   e   non   mi   sembravano   affatto inclini   a   prendere   confidenza   !   Infatti   in   generale   non   mi   sbagliavo   ma   quando   si   viaggia   con   i   bambini   si   ha   una   marcia   in   più   nei   confronti   dei   locali   (ma non   solo),   un   pas-partout   per   fraternizzare:   capita   infatti   spesso   che   la   gente   vedendo   Maeva   abbatta   quel   muro   di   diffidenza   che   normalmente   si   ha   con lo   straniero.   Questa   mamma   aborigena   infatti   stava   scambiando   con   Maria   complimenti   e   commenti   in   uno   stentato   inglese   sui   rispettivi   bambini…non solo   ma   fatto   rarissimo   volle   fare   con   noi   una   foto   (gli   aborigeni   odiano   farsi   fotografare)   chiamando   tutti   i   bambini   che   trovava,   anche   quelli   non   suoi.   Più triste   fu   il   dopo,   quando   chiedendole   l’indirizzo   dove   poterle   spedire   la   foto   non   riuscì   a   dirmelo…semplicemente   non   lo   sapeva.   A   questo   proposito   ci portò   da   alcuni   suoi   amici   seduti   in   una   aiuola   sulla   strada,   poi   da   altri   appoggiati   ad   un   muretto   e   da   altri   ancora…ma   tutti   ci   rispondevano   che   sapevano fisicamente   dove   abitavano   ma   non   sapevano   dirci   l’indirizzo…alla   fine   ci   dissero   di   spedirla   a   “Katherine   città”   senza   indirizzo   (ovviamente   la   cosa   era assurda!). Maeva   indicò   i   piedi   degli   aborigeni   privi   di   scarpe   e   la   donna   gli   rispose   sorridendo:   “e   che   ci   facciamo   con   le   scarpe   ?   non   servono   !“   …quindi   ci congedò. Qualche considerazione personale sugli Aborigeni Con   mio   grande   rammarico   devo   dire   che   mi   hanno   fatto   una   triste   impressione.   Nel   N.T.   se   ne   vedono   molti,   soprattutto   si   notano   nelle   piccole   cittadine come   Katherine   e   hanno   tutti   un   comune   denominatore:   sembrano   zombi.   Escludendo   infatti   i   pochissimi   e   simpatici   aborigeni   “vivi   e   vegeti” (praticamente   solo   le   guide   dei   parchi   e   qualche   raro   artista)   il   restante   di   loro   pareva   in   eterno   stato   di   catalessi:   intere   famiglie   con   figli   piccoli   buttati   in terra   nelle   aiuole   o   sui   marciapiedi   senza   far   niente,   silenziosissimi,   con   gli   sguardi   sbarrati   nel   nulla,   giovani   che   vagavano   per   le   strade   senza   meta, tornando   più   volte   sui   loro   passi,   altri   che   entravano   nei   negozi   senza   comprare   niente…tutti   con   lo   sguardo   fisso   come   animali   selvatici   in   gabbia,   senza parlare   nemmeno   tra   loro…come   appunto   zombi.   Nessuno   lavorava,   nemmeno   i   lavori   più   umili   e   quel   che   era   più   grave   pareva   che   a   vederli   fossimo   solo noi…all’attenzione   degli   australiani   apparivano   trasparenti,   quasi   non   esistessero…neanche   il   loro   aspetto   trascuratissimo,   la   sporcizia   sui   loro   abiti strappati pareva destare qualche reazione …nemmeno di repulsione o paura. In   qualche   occasione   mi   sembrarono   drogati   (sapevo   che   sniffavano   colla   ed   in   effetti   in   un   caso   la   cosa   fu   evidente)   talvolta   ubriachi   ma   la   maggior parte   delle   volte   era   paranoia   pura   nata   dall’emarginazione   e   dal   “far   nulla”,   come   vivessero   in   un   mondo   oramai   a   loro   estraneo.   In   effetti   analizzando   la loro   condizione   era   proprio   così   !   Come   appresi   una   settimana   più   tardi   al   centro   culturale   aborigeno   di   Tjapukai   gli   aborigeni   erano   vissuti   ai   margini della   società   per   un   centinaio   di   anni,   sfrattati   dalle   loro   terre   dall’uomo   bianco   e   sottoposti   a   mille   ingiustizie   ed   angherie.   Quando   poi   i   loro   diritti   erano stati   lentamente   riconosciuti   era   troppo   tardi…il   loro   mondo   non   c’era   più   !   Non   solo,   ma   ancora   adesso   il   governo   australiano   contribuisce   a   lasciarli   nella loro   condizione   di   emarginazione   dando   loro   un   sussidio   di   300   $   ogni   due   settimane   (circa   340   euro   al   mese)   .   Con   questa   bassa   ma   (appena) sufficiente   cifra   per   sopravvivere   e   con   la   mentalità   incline   a   non   possedere   mai   il   superfluo   (un   tempo   giustificata   dal   non   sfruttare   troppo   la   natura), nessuno   degli   aborigeni   andava   a   lavorare   e   non   lavorando   si   trovavano   ad   avere   molto   tempo   a   disposizione   non   colmabile   né   con   gli   svaghi   tipicamente occidentali   (anche   per   andare   al   cinema   ci   vogliono   i   soldi   e   se   scarseggiano   non   si   può   andare)   e   né   con   le   antiche   occupazioni   giornaliere   come   la caccia,   la   raccolta   di   cibo   (con   il   sussidio   si   poteva   comprare   tanto   buono   cibo   spazzatura   !)…risultato   noia   e   paranoia   e   quindi   alienazione,   in   qualche caso   violenza   in   famiglia,   droga,   alcol,   trascuratezza   di   se   stessi   anche   nelle   malattia   (notai   che   la   maggior   parte   era   zoppo   o   infermo,   tant’è   che l’aspettativa   di   vita   è   di   27   anni   inferiore   all’uomo   bianco),   ignoranza   (sono   tutti   analfabeti)   e   nessuna   autostima   !   Questi   sono   i   momenti   in   cui   mi vergogno di essere bianco. Continuammo in direzione di Katherine fermandoci lungo l’ultima tappa programmata del giorno: Cutta Cutta Cave. Si   tratta   di   un   parco   le   cui   attrattive   principali   (secondo   me   le   uniche)   erano   le   grotte   (12,5   $   ,   non   era   possibile   pagare   con   la   carta   di   credito)   che   si snodavano per chilometri sotto terra ma che erano parte al pubblico per soli 800 metri ! Dopo   aver   pagato   il   biglietto   un   ragazzo   (che   era   la   stessa   persona   che   fungeva   da   bigliettaio,   guida   e   negoziante   di   souvenir,   gelati,   ecc.)   ci   diede appuntamento   lungo   un   sentiero   dal   quale,   dopo   un   quarto   d’ora   di   cammino,   entrammo   nelle   grotte.   Una   passerella   facilitava   il   cammino,   mentre   con   un telecomando   il   ragazzo   faceva   accendere   di   volta   in   volta   le   luci   lungo   il   cammino   spiegandoci   le   varie   formazioni   di   stalattiti   e   stalagmiti…   nella   caverna un paio di serpentelli facevano la nanna ! Altri   30Km   e   giungemmo   di   nuovo   al   Pine   Tree   Motel:   nel   frattempo   era   arrivato   un   gruppo   di   motociclisti   borchiati   con   le   loro   meravigliose   Harley Davidson   e      Maeva   ne   rimase   tanto   affascinata   che   dovetti   per   forza   farle   alcune   foto   accanto   (qualcuna   vera   e   qualcuna   per   finta).   La   sera   cenammo   in motel (unica soluzione: era domenica) con un barbecue a base di carne di manzo, maiale e canguro (12$). Dopo   cena   andammo   in   stanza   e   mentre   Maria   lavava   mi   accesi   il   Tv…durante   la   pubblicità   vidi   uno   spot   che   parlava   del   Flying   Fox   Festival   (il   festival delle   Volpi   Volanti)   del   quale   avevo   notato   i   cartelli   in   città   e   del   quale   avevo   tentato   di   informarmi   inutilmente   (Sabato   e   Domenica   l’ufficio   del   Turismo era chiuso e sui cartelloni non erano riportate né date, né indirizzi e nemmeno gli orari). Nello   spot   si   parlava   di   gare   di   Didgeridoo   (lo   strumento   a   fiato   aborigeno   per   eccellenza   costituito   da   un   ramo   di   eucalipto   scavato   dalle   termiti,   un bocchino   in   cera   d’api   e   decorazioni   esterne   variopinte),   lancio   di   boomerang,   danze   tradizionali   aborigene   e   altre   interessanti   manifestazioni   ed   avevo sentito   la   frase   “Domenica   sera   alla   base   R.A.A.F.   di   Katherine”).   La   mattina   avevo   notato   la   base   della   Royal   Australian   Air   Force   proprio   una   quindicina di   chilometri   fuori   Katherine   quindi   dopo   lo   spot   ci   rivestimmo   di   corsa   (Maeva   che   dormiva,   fu   trasportata   in   auto   senza   svegliarla)   e   nella   più   buia   notte (con   la   meraviglia   dei   gestori   del   Motel   che   mentre   ripulivano   i   tavoli   ci   videro   uscire   ad   un   orario   in   cui   la   città   pareva   essere   abbandonata,   fantasma)   ci dirigemmo   sulla   Stuart   Hwy.   Mano   mano   che   ci   avvicinavamo   alla   base   ci   vennero   i   primi   dubbi…in   giro   non   c’era   nessuno,   ma   proprio   nessuno,   non   si vedevano   luci   e   non   c’era   nemmeno   lungo   la   strada   la   scia   di   lattine   di   birra   che   avevamo   notato   in   prossimità   di   altre   feste   locali…poi   arrivammo   nel   buio più   profondo   presso   il   bivio   per   la   stradina   che   portava   alla   base   aerea   militare.   Un   grande   cartello   del   Commonwealth   invitava   a   tornare   indietro,   a   non avvicinarsi   alla   base,   poi   più   avanti   a   non   proseguire   oltre:   pena   l’arresto   immediato…a   quel   punto   soli   di   notte   in   una   stradina   di   campagna,   senza alcuna   traccia   del   festival,   con   dei   cartelli   militari   ostili   in   un   periodo   particolare   (pochi   giorni   prima   di   partire   Al-Qaida   aveva   minacciato   d’attentati l’Australia)      decidemmo   di   fare   dietro-front   onde   evitare   una   cannonata   sul   tetto   della   nostra   auto.   La   notte,   risentendo   meglio   lo   spot   pubblicitario, scoprii   che   era   riferito   alla   Domenica   successiva   !   …Maeva   non   si   accorse   di   nulla:   dal   letto   era   stata   prelevata   e   nel   letto   era   stata   rimessa,   beata   infanzia ! Ancora Darwin Di   buon   mattino   ci   alzammo,   ci   preparammo   in   stanza   una   colazione   calda   (con   i   biscotti   messi   a   disposizione   dal   motel   e   un   buon   tè)   e   dopo   aver   pagato mettemmo   in   moto   la   nostra   auto   per   il   ritorno   a   Darwin;   più   di   400   Km   (5   ore)   di   Stuart   Highway   da   fare   d’un   fiato   (rifornimenti   frequenti   a   parte!). Arrivati   a   Darwin   (che   oramai   conoscevamo   bene   perché   toccata   all’inizio   del   viaggio)   tornammo   al   Mirambeena   Tourist   Resort,   dove   posate   velocemente le valigie uscimmo subito per visitare meglio la città. Prima doverosa tappa il Museum & Art Gallery of NT che si  trova vicino al mare a Fannie Bay. Una   volta   arrivati   parcheggiammo   l’auto   nel   posteggio   di   fronte   al   museo   ed   entrammo   (mi   meravigliai   che   l’ingresso   fosse   gratuito).   Il   museo   era abbastanza   grande   su   più   livelli   e   con   vari   temi.   Gli   spazi   maggiori   erano   occupati   dall’arte   aborigena   e   di   alcune   popolazioni   del   Sud   Pacifico   soprattutto melanesiane,   sia   antica   che   contemporanea   (in   queste   sale   non   si   poteva   fotografare),   molto   suggestiva.   Ricordo   con   curiosità   una   sala   di   arte   moderna dove   ad   ogni   quadro   appeso   la   muro   corrispondeva   una   grande   scatola   di   legno   fissata   sul   pavimento   con   un   foro   dove   si   poteva   infilare   una   mano   e sentire   un   oggetto   di   consistenza   variabile   a   seconda   della   sensazione   tatto-vista   che   l’artista   voleva   trasmettere…Maeva   non   voleva   più   uscire   e   si divertiva   ad   “immaginare”   col   tatto   cosa   ci   fosse   dentro:   un   pedale   di   una   bicicletta,   una   gobba   di   un   dromedario,   una   pelle   di   coccodrillo,   un   sasso,   uno straccio… I   padiglioni   secondo   me   più   suggestivi   furono   quelli   naturalistici   con   una   vasta   collezione   di   coralli,   conchiglie,   invertebrati,   rettili,   anfibi,   uccelli   e   pesci imbalsamati e con la ricostruzione dei vari ambienti naturali e persino con degli scheletri di alcuni animali preistorici rinvenuti nella zona. Bizzarri   furono   i   reparti   dedicati   al   ciclone   Tracy   (1974)   la   cui   memoria   spaventava   ancora   gli   abitanti   di   Darwin.   Potei   vedere   la   ricostruzione   fedele   (fatta con   oggetti   reali   ed   originali….dall’arredamento   al   condizionatore)   delle   abitazioni   prima   e   dopo   il   passaggio   del   ciclone,   articoli   di   giornali   da   tutto   il mondo,   bollettini   radio,   documentazione   varia   ed   una   impressionante   cabina   completamente   al   buio   dove   gli   altoparlanti   diffondevano   a   tutto   volume   il suono   registrato   originale   del   ciclone   e   simulare   una   parvenza   di   quello   che   avevano   provato   gli   abitanti   (all’entrata   un   cartello   avvertiva   che   il   rombo nella sala avrebbe potuto creare una grande angoscia a chi aveva realmente vissuto l’accaduto). All’ultimo piano c’era il padiglione riservato alla storia navale. Usciti   dal   museo   prima   di   riprendere   l’auto   facemmo   una   passeggiata   al   mare,   una   spiaggia   anonima   e   deserta   lambiva   la   spiaggia;   in   mezzo   un   pontile di pietra si allungava qualche centinaio di metri su un mare torbido. Poiché   non   era   giorno   di   mercato   (Mindil   Beach   Sunset   Market)   decisi   di   proseguire   verso   Nord,   verso   i   quartieri   più   belli   e   residenziali   in   direzione   di   East Point. East Point è una penisola che si estende appunto verso Est di Darwin ed è secondo me il punto più interessante della città. Con   l’auto   entrammo   nel   East   Point   Riserve   ed   esplorammo   le   varie   stradine…c’era   tantissimo   verde,   un   maneggio   di   cavalli,   un   minuscolo   museo militare,   un   parco   con   giochi   per   bambini   (tappa   per   Maeva)…un   ottimo   luogo   per   rilassarsi   e   passeggiare…e   all’imbrunire   c’era   la   possibilità   di   incontrare altri canguri (Wallaby Point) che dalla boscaglia fuoriuscivano nei prati. All’interno   della   penisola   c’era   anche   un   laghetto   (Alexander   Lake)   dove   le   famiglie   facevano   il   bagno   ed   i   bimbi   costruivano   castelli   di   sabbia   lungo   le sponde…questo   laghetto   rappresentava   il   luogo   più   sicuro   per   nuotare   anche   durante   la   stagione   estiva,   ovvero   quando   il   bagno   era   interdetto   a   causa delle   velenosissime   meduse   a   scatola   (box   jellyfish).   Infine   volevo   segnalare   la   presenza   di   alcuni   percorsi   tracciati   tra   cui   una   suggestiva   passeggiata   tra le mangrovie. Poi   lasciato   East   Point   esplorai   la   parte   nord   di   Darwin   ma   sinceramente   non   trovai   nulla   di   interessante   a   parte   la   spiaggia   di   Casuarina   Beach   nella Casuarina Coastal Reserve, un ambiente naturale ben protetto dove vale la pena di passare un’oretta al sole (c’era pure la parte riservata ai “naturisti”). Finita   l’intensa   giornata   tornammo   in   albergo   dove   avevamo   preventivamente   prenotato   la   cena.   Ordinai   una   bistecca   di   manzo   al   sangue   da   far   invidia ad   una   “fiorentina”,   alta   quattro   dita,   di   formato   gigante,   morbidissima   e   saporitissima,   …uno   spettacolo   a   vedersi…purtroppo   però   l’entusiasmo   fu spezzato   dall’accorgermi   che   intorno   a   me   c’erano   due   tavolate   di   turisti   completamente   influenzati   (o   qualcosa   di   simile)   che   tossivano   a   più   non posso…i   grandi   ventilatori   spargevano   i   bacilli   in   tutto   il   locale   !   argghhh!      la   mia   paranoia   per   gli   untori   mi   fece   infuriare…per   fortuna   riuscii   a   coprire completamente   a   mo’   di   burka   Maeva   che   “eccezionalmente”   dormiva   accanto   al   nostro   tavolo   nel   passeggino   e   pregai   il   Cielo   affinché   nessuno   di   noi   si ammalasse…già   Maeva   era   partita   con   una   brutta   tosse   che   ci   aveva   fatto   tremare   ma   che   per   fortuna   era   passata   quasi   completamente   durante   il viaggio aereo d’andata…non volevamo rischiare di rovinarci la vacanza. Litchfield National Park La   mattina   era   prevista   la   visita   al   Litchfield   National   Park,   quindi   ci   incamminammo   sulla   onnipresente   Stuart   Highway   per   poi   girare   a   destra   dopo   circa 120   Km   in   direzione   di   Batchelor   (sconsiglio   la   strada   non   asfaltata   che,   via   Berry   Spring,   va   da   Darwin   al   Litchfield   N.P.   perché   anche   se   fa   risparmiare qualche decina di chilometri allunga di molto i tempi). Il   parco   può   essere   tranquillamente   fruito   in   una   sola   giornata   in   quanto   non   ha   moltissime   attrattive…lungo   la   strada   si   possono   vedere   i   termitai magnetici (ma in fondo sono comuni un po’ ovunque nel N.T.) e l’unico luogo veramente suggestivo è il laghetto formato dalle cascate Wangi. Arrivati   alle   Wangi   Falls   io   e   Maeva   ci   spogliammo,   ci   calammo   nel   lago   (Maeva   con   la   sua   ciambella)…l’acqua   era   ad   una   temperatura   piacevolissima   e   lo scenario   davanti   i   nostri   occhi   con   le   due   cascate   di   fronte   era   qualcosa   di   straordinario;   volendo   si   poteva   arrivare   quasi   a   piedi   (nuotando   solo   in   alcuni tratti) sotto il getto delle cascate: un cartello spiegava le diverse profondità. Anche   in   queste   acque   di   potevano   incontrare   i   coccodrilli   (io   non   ne   ho   visti)   ma   solo   in   caso   di   occasionali   avvistamenti   della   specie   “marina”   il   bagno era interdetto. Verso   l’ora   di   pranzo   tornammo   indietro   verso   Darwin   ma   prima   di   uscire   dal   parco   nazionale   ci   fermammo   in   un   posto   di   ristoro   per   mangiare:   beh   !   è   da raccontare. Come   accennato   i   luoghi   di   ristoro:   benzinai,   affittacamere   o   ristoranti   avevano   tutti   una   loro   originalità,   una   loro   storia   di   vita…e   diversamente   non poteva essere visto il contesto in cui si trovavano (lontani dalla civiltà, spesso in luoghi dove nemmeno i vari segnali radio arrivavano). Entrammo   quindi   nella   “Batchelor   Butterfly   and   Bird   Farm”   (letteralmente   la   fattoria   delle   farfalle   e   degli   uccelli   nella   località   di   Batchelor)   Restaurant,   Bar & Accomodation. Nell’autorimessa   era   parcheggiata   una   vecchia   Jaguar   (l’unica   auto   europea   vista   finora)   completamente   pitturata   con   colori   sgargianti   e   forme   astratte, firme   e   farfalle   dipinte…salimmo   i   gradini   che   portavano   ad   un   patio   ed   entrammo   nel   locale.   Intorno   a   noi   c’erano   dipinti   di   indiani   d’America,   strumenti indiani,   calumet   della   pace,   totem,   teschi   di   bufalo,   feticci…e   in   sottofondo   arieggiava   una   musica   new-age   con   una   nenia   presumibilmente   indiana.   Dal retrobottega   spuntò   un   uomo   a   dorso   nudo,   asciutto,   sulla   quarantacinquina   dall’aspetto   alternativo   “molto   Cherokee”,   con   orecchini,   tatuaggi   e   capelli lunghi   fluenti   che   ci   accolse   molto   calorosamente.   Ci   chiese   cosa   volevamo   mangiare   e   una   volta   scelto   un   piatto   a   base   di   pollo   e   patate   (molto   buono, preparato   sul   momento)   ci   portò,   per   ingannare   l’attesa,   l’album   delle   sue   foto   e   dei   suoi   pensieri   ed   una   serie   di   giochini   per   Maeva.   Nell’album   c’era tutta   la   storia   documentata   da   immagini   e   racconti   del   posto   dove   ci   trovavamo…per   dirla   breve   l’uomo   (Chris)   nato   a   Melbourne   aveva   vissuto   in   Irlanda molto   tempo   con   il   pensiero   fisso   di   tornare   nella   sua   terra   e   costruire   un   luogo   dove   poter   allevare   farfalle.   Circa   dodici   anni   fa   era   riuscito   nel   suo   sogno costruendo   con   le   proprie   mani   asse   dopo   asse   la   sua   casa   di   legno,   poi   la   voliera   per   le   farfalle,   poi   il   recinto   per   gli   uccelli…poi   dopo   un   anno   il   fumo   di un incendio scoppiato nel bush gli aveva ucciso tutti gli animali e lui aveva iniziato daccapo inseguendo il suo sogno di sempre… Finito   il   pranzo   Chris   ci   tenne   a   farci   vedere   tutti   i   suoi   sforzi   manuali:   il   laghetto   per   le   tartarughe,   il   mini   parco   giochi   per   i   piccoli,   il   suo   giardino tropicale   con   i   suoi   Buddha…ed   ovviamente   le   sue   voliere.   Per   una   cifra   irrisoria   ci   aprì   l’enorme   locale   dove   tra   ruscelli,   cascatelle   artificiali   e   piante tropicali   decine   di   grandi   farfalle   svolazzavano   tra   noi   talvolta   posandosi   sulle   nostre   teste   o   sulle   nostre   mani…l’uomo   ci   invitò   a   rimanere   da   soli   a   lungo nella   voliera   per   apprezzarle   il   più   possibile…poi   uscimmo   e   passammo   nella   gabbia   degli   uccelli   dove   si   divertì   soprattutto   Maeva   tra   pavoni,   galline   e colombi. Un posto veramente surreale: tra l’altro erano disponibili anche tre stanze in affitto e lezioni giornaliere di Karatè, Yoga e T‘ai-Chi. Quando   fu   ora   di   rimetterci   in   cammino,   il   simpatico   Chris   ci   congedò   con   un   forte   abbraccio   augurandoci   di   tornare   presto…   mi   sentivo   anni   luce   lontano dalla mia vita reale quotidiana ! Quella   sera,   tornati   a   Darwin,   cenammo   alla   solita   ora   ma   andammo   a   dormire   presto   perché   il   giorno   dopo   avremmo   dovuto   lasciare   il   Northern   Territory per   il   Queensland:   quindi   alzataccia   alle   3   del   mattino,   ordino   dei   bagagli,   check-out   in   albergo,   guida   sino   all’aeroporto   internazionale,   riconsegna dell’auto affittata, check-in alla Qantas e imbarco per Cairns con il volo delle 6 del mattino (circa 2 ore e 20 minuti a bordo di un Boeing 737). Un   solo   pensiero   dubbioso:   l’aver   lasciato   il   Northern   Territory   senza   aver   visto   Ayers   Rock   (Uluru),   il   monolite   simbolo   dell’Australia   aborigena   ma   il tempo   è   tiranno   e   il   luogo   molto   distante   da   quelli   toccati.   Avevo   pensato   di   arrivare   da   Darwin   ad   Alice   Spring   (poi   da   lì   prendere   un'auto   a   nolo   o   un pulman   fino   ad   Ayers   Rock)   con   la   nuova   tratta   ferroviaria   aperta   proprio   quest’anno   in   primavera,   avrei   potuto   prendere   un   costoso   volo   interno,   mi avevano   proposto   di   percorrere   migliaia   di   chilometri   di   Stuart   Highway   (circa   tre   giorni)   con   un   auto   affittata   (tra   l’altro   lungo   la   strada   non   c’è   nulla   di interessante   da   vedere)   ma   mi   è   sembrato   sprecato   dover   “tagliare”   qualche   giorno   del   mio   viaggio   per   vedere   una   roccia   sicuramente   molto   suggestiva (tra   l’altro   per   rispetto   non   ci   sarei   mai   salito   sopra   e   spero   che   lo   facciano   sempre   meno   persone)   ma   che   dal   lato   culturale-aborigeno   non   avrebbe aggiunto molto all’arte rupestre e alle altre cose apprese nel Kakadu (e non solo). Il Tropical North del Queensland Green Island - nel Parco Nazionale della Grande Barriera   Atterrammo   verso   le   9   all’aeroporto   di   Cairns   e   cercammo   subito   un   taxi   per   raggiungere   il   molo   da   cui   partivano   i   grandi   catamarani   per   l’Isola   Verde (proprio di fronte l’uscita dell’aeroporto c’è una parcheggio dove ogni quindici minuti circa ne arriva uno). Una   volta   arrivati   al   porto   facemmo   il   check-in   negli   uffici   della   Great   Adventures   (era   come   per   l’aereo,   si   lasciavano   le   valigie   sul   tapirulan)   e   ci avvicinammo   al   molo   dove   era   prevista   la   partenza   per   le   10,30.   Ovunque   la   barriera   corallina   era   sponsorizzata   dalle   pubblicità   dei   personaggi   del cartone animato Nemo con ilarità di mia figlia. La folla di giapponesi che attendeva con me sul pontile mi incominciava a preoccupare. La   scelta   di   Green   Island   non   fu   casuale.   Nel   parco   nazionale   della   barriera   corallina   vi   erano   decine   di   isole   nelle   quali   riposarsi   qualche   giorno   (e soprattutto   far   riposare   Maeva)   dai   “tour   de   force”      fatti   nel   Northern   Territory   (prima   di   riaffrontare   quelli   nel   nord   del   Queensland)   ma   costi   a   parte   (più o   meno   sono   tutte   molto   costose)   solo   Green   Island   (da   quello   che   era   risultato   dalle   mie   documentazioni)   era   raggiungibile   con   facilità   (ovvero   senza dover   prendere   un   piccolo   aereo   che   avrebbe   comportato   un   bagaglio   ridotto   e   spesa   aggiuntiva),   accettava   bambini   piccoli   (alcune   isole   accettano   solo adulti) e contemporaneamente era compatibile con il periodo climatico (le isole più a sud erano consigliate in altri periodi). Visto   la   spesa   non   indifferente   speravo   però   in   un   luogo   poco   affollato   e   tranquillo,   non   proprio   un’isoletta   sperduta   nel   Sud   Pacifico   come   tante   viste   nel passato ma qualcosa di vagamente simile. La   mia   preoccupazione   aumentò   quando   vidi   salire   sul   mio   stesso   catamarano   qualche   centinaia   di   persone   tutte   dirette   a   Green   Island…mi   ero ammutolito…durante   il   viaggio   parlai   solo   quando   una   coppia   di   anziani   giapponesi   dietro   a   me   in   viaggio   con   i   nipoti   mi   chiese   di   Maeva   (gulp   ! sapevano   l’Italiano…bisogna   stare   attenti   a   come   si   parla,   spesso   la   nostra   lingua   è   parlata   dalle   persone   più   insospettabili…i   coniugi   avevano   vissuto   per anni a Firenze!). Durante la navigazione vennero prese le prenotazioni per le escursioni. Dopo una quarantina di minuti (circa 27 Km di navigazione) sbarcammo sull’isola e… “Quivi   sospiri,   pianti   e   alti   guai   risonavan   per   l'aere   sanza   stelle,   per   ch'io   al   cominciar   ne   lagrimai.   Diverse   lingue,   orribili   favelle,   parole   di   dolore,   accenti d'ira,   voci   alte   e   fioche,   e   suon   di   man   con   elle   facevano   un   tumulto,   il   qual   s'aggira   sempre   in   quell'aura   sanza   tempo   tinta,   come   la   rena   quando   turbo spira.” (Inferno, canto III). Le   preoccupazioni   si   fecero   certezza,   lungo   le   centinaia   di   metri   di   pontile   una   interminabile   fila   di   persone   si   accalcava   per   raggiungere   la   terra   ferma mentre   nell’altro   senso   un’altrettanta   fila   tumultuosa   si   stava   creando   sotto   il   sole   diretta   verso   le   varie   escursioni   (e   questo   era   niente   in   quanto   alle   ore più   tarde   della   giornata   il   pontile   si   affollava   anche   di   un   migliaio   di   persone!),   un   elicottero   rombava   dalla   vicina   base   di   atterraggio/decollo   portando   i gitanti a fare un giro panoramico. Una   volta   arrivati   nella   prima   parte   dell’isola   la   vista   di   un   piazzale   con   negozi   (dall’abbigliamento   all’oreficeria),   fast-food,   ristorante,   internet   point, cocktail-bar,   bancone   per   la   prenotazione   di   ogni   tipo   di   escursione   (dalle   immersioni   al   parasailing)   e   piscina   con   corsi   Padi,   letteralmente   assaltati   da giapponesi brulicanti come cavallette mi fece quasi svenire (venendo poi dal pacato N.T. l’impatto fu potenziato). Nel   frattempo   mi   incominciò   a   prendere   una   sospetta   tosse   secca…”che   sia   stato   contagiato   nel   ristorante   di   Darwin   ?”   …notai   che   anche   sull’isola moltissimi   turisti   tossivano   pesantemente…la   giornata   stava   prendendo   una   pessima   piega   !   Persino   una   colonna   di   formiche   verdi   australiane   che   avevo inavvertitamente interrotto con il piede per aspettare Maeva che era rimasta indietro mi attaccò arrivando in pochi secondi fino al collo ! Un   giro   in   spiaggia   prima   di   prendere   possesso   della   camera   (disponibile   solo   dopo   tre   ore)   peggiorò   il   mio   umore:   oltre   a   giapponesi   era   pieno   di   italiani (seppi    poi    di    essere    incappato    senza    volerlo    in    una    delle    tappe    fisse    da    “catalogo    preconfezionato”    che    i    tour    operator    italiani    mettevano    a completamento   dei   pacchetti   di   viaggio   di   nozze   in   Australia)   dai   quali   appresi   subito   che   fronte   spiaggia   c’erano   pochissimi   coralli   e   pesci   da   vedere, quasi   nulla…arghhh   !   :   sei   giorni   in   quel   luogo   mi   avrebbero   fatto   impazzire   !!!   ma   per   fortuna   mi   sbagliavo   e   i   giorni   successivi   mi   sarei   dovuto   ricredere sul giudizio dato a prima vista. Ci   accomodammo   nella   sala   ricreativa   dove   venivano   messi   a   disposizioni   dei   clienti   libri,   vhs,   tv,   scacchi,   tè,   caffè,   videogiochi   e   aspettammo   che   la stanza   fosse   pronta…notai   che   nella   zona   “clienti”   regnava   la   pace.   Infatti   la   folla   di   persone   viste   era   riferita   agli   escursionisti   giornalieri   ovvero   a   tutte quelle   persone   che   avevano   scelto   di   fare   una   gita   di   qualche   ora   sull’isola,   un   mordi   e   fuggi   che   onestamente   non   consiglio   in   quanto   non   rende   giustizia all’isola   penalizzandola   con   un   giudizio   negativo   ed   affrettato.   Fuori   dal   piazzale   principale   la   zona   era   interdetta   agli   escursionisti   e   tutto   cambiava:   una foresta   pluviale   ricca   di   uccelli,   molti   dei   quali   terrestri   nel   sottobosco,   celava   le   moderne   strutture   abitative   su   due   piani,   meno   di   cinquanta   stanze grandi quasi quanto casa mia (56-66 mq) dotate di tutti i confort. Non   amo   il   lusso   quando   sono   in   viaggio   di   piacere   (anche   se   spesso   si   è   obbligati   a   sceglierlo   se   si   vuole   alloggiare   in   un   determinato   luogo),   lo considero   uno   spreco   di   risorse   economiche   (le   mie)   e   contrariamente   a   mia   moglie   (e   ultimamente   a   mia   figlia)   mi   lascia   completamente   indifferente   ma devo   ammettere   che   quando   entrai   in   stanza   rimasi   a   bocca   aperta,   il   design   era   migliore   di   quello   della   suite   di   un   grande   albergo:   una   stanza   da   letto con   parquet   con   ampie   finestre   dalle   quali   si   ammirava   l’interno   della   macchia,   un   bagno   con   megavasca   da   spot   pubblicitario   e   doccia   trasparente   (i servizi    igienici    però    erano    come    in    tutta    l’Australia    privi    di    bidet    e    scopettone    per    il    water),    consolle    per    la    preparazione    con    il    bollitore    di tè/caffè/cioccolato   con   ampissima   scelta   di   gusti,   cassaforte,   terrazzino…tutto   impeccabile,   pulito   e   ben   studiato…su   un   tavolino   faceva   bella   mostra   un secchiello   metallico   con   all’interno   una   bottiglia   di   ottimo   spumante   sud-australiano   secco   affogata   nella   mistura   di   acqua   e   ghiaccio   e   accarezzata   dal classico tovagliolo. Un paio di “flute” e dei fiori erano appoggiati vicino…a questo punto approfittai subito…tutta l’agitazione mi aveva messo sete. Notai   con   piacere   che   l’ambiente   naturale   dell’isola   era   ben   preservato   (era   vietato   ad   esempio   entrare   nella   boscaglia   e   si   poteva   camminare   solo   sui percorsi   attrezzati   con   le   passerelle   di   legno,   era   vietato   dar   da   mangiare   agli   animali   e   così   via…)   e   la   quantità   di   specie   di   uccelli   era   veramente notevole.   La   foresta   pluviale   era   talmente   fitta   che   uscendo   fuori   sul   balcone   della   mia   stanza   al   primo   piano   non   riuscii   mai   a   vedere   il   cielo…pareva sempre   che   mancasse   il   sole   o   che   albeggiasse   anche   a   mezzogiorno…per   fortuna   in   tutto   il   viaggio   incontrai   sempre   il   sole   pieno,   nemmeno   un   giorno nuvoloso,   nemmeno   durante   i   quattro   giorni   di   sosta   a   Singapore,   città   notoriamente   in   questo   periodo   (e   non   solo)   nuvolosissima   con   temporali   quasi giornalieri. La   sera   prenotai   il   ristorante:   ottimo   cibo   anche   se   scarso   rispetto   il   prezzo   (decisi   quindi   di   alternare   nei   giorni   seguenti   una   cena   a   base   di   spuntini acquistati   al   fast-food   prima   della   chiusura   delle   17.00   ad   una   cena   “regular”   al   ristorante).   Durante   la   notte   aumentò   di   parecchio   la   mia   tosse,   con aggiunta   di   afonia,   raucedine…oramai   la   sindrome   influenzale   era   conclamata   !   Purtroppo   nonostante   sciroppi,   antibiotici   e   mentine   varie   non   si   attenuerà durante   tutta   la   mia   permanenza   a   Green   Island   (e   a   distanza   di   un   mese   ancora   ho   un   po’   di   tosse)   facendomi   passare   molte   notti   insonni   e   limitandomi i   bagni   al   mare   ad   una   mezz’oretta   al   giorno…per   fortuna   nessuna   febbre   (appresi   poi   che   mezza   Australia,   Singapore   e   addirittura   Roma   stava   nelle   mie stesse condizioni). La   mattina   seguente   incominciai   a   rivedere   il   mio   giudizio   sull’isola:   mi   alzai   con   il   canto   degli   uccelli,   andai   a   fare   una   abbondante   colazione   americana (io   preferii   soprattutto   mangiare   funghi   e   salmone)   e   feci   una   passeggiata   sulla   spiaggia.   La   pace   del   primo   mattino   faceva   assomigliare   Green   Island   più una placida isoletta dei mari del sud anziché ad una gettonatissima meta turistica. Dalla   battigia   avvistai   le   teste   di   alcune   testuggini   (ne   vivevano   varie   nella   laguna   grazie   alla   abbondanza   di   praterie   sottomarine   da   brucare)   che   dal pontile   si   dirigevano   verso   il   lato   opposto   dell’isola,   a   riva   invece   una   grande   razza   prendeva   il   sole   in   un   palmo   d’acqua   facendosi   accarezzare   dalla   mia mano   prima   di   fuggire   in   uno   scatto   fulmineo,   l’antica   scogliera   corallina   verso   nord   formava   una   specie   di   minuscola   laguna   zeppa   di   gabbiani   ed   aironi, il   silenzio   faceva   da   padrone.   Poi   verso   le   9,30   arrivò   il   primo   catamarano   ma   notai   con   piacere   che   la   folla   si   limitò   al   primo   tratto   dell’isola   (benché   le spiagge   non   fossero   interdette   a   nessuno):   il   resto   delle   spiagge   rimase   un   paradiso…con   questi   presupposti   tutto   prendeva   un   altro   verso…bastò allontanarsi   un   poco   dalla   zona   turistica   per   avere   molte   centinaia   di   metri   di   litorale   tutti   per   sè   e   non   vedere   anima   viva   (in   Agosto   non   era   poca   cosa!); poi dopo le 17.00 i negozi chiusero e dopo mezz’ora l’ultima barca carica di gitanti tornò a Cairns lasciando l’isola in mano a pochi di noi fortunati. Fu   sufficiente   percorrere   il   periplo   completo   dell’isola   in   circa   una   mezz’oretta   per   vedere   quanto   l’isola   era   naturale,   per   niente   rovinata   e   assolutamente rilassante…non   per   niente   Green   Island   è   un   parco   nazionale   a   se   stante   (con   tanto   di   ranger   permanentemente   sull’isola)   all’interno   del   parco   nazionale della Grande Barriera Australiana ! Curiosa   la   faccenda   degli   oggetti   smarriti:   appena   l'isola   di   svuotava   lungo   la   spiaggia   principale   si   trovava   di   tutto:   dagli   occhiali   da   sole   agli   asciugamani che   poi   il   giorno   seguente   venivano   rimossi   dal   personale:   noi   non   prendemmo   nulla   ad   eccezione   di   un   paio   di   scarpe   da   mare   della   taglia   giusta   di Maria   che   ci   eravamo   scordati   di   portare   dall'Italia   ma   in   compenso   (per   la   prima   volta   in   vita   mia)   lasciai   in   cambio   la   mia   vecchia   ma   gloriosa   mutina   a mezze maniche da 3 mm. Rimaneva   solo   la   faccenda   dello   snorkeling.   Dall’isola   partivano   i   grandi   catamarani   che   raggiungevano   in   un’oretta   (circa   la   metà   del   tempo   di   quelli   che partivano   da   Cairns   e   a   minor   prezzo)   un   punto   della   barriera   corallina   dove   una   grande   piattaforma   dotata   di   tutti   gli   agi   (toilette,   bar,   osservatorio subacqueo,   prendisole…)   ancorata   stabilmente   fungeva   da   punto   di   partenza   per   lo   snorkeling   ma   considerando   che   per   colpa   della   mia   tosse   grassa volevo limitare la mia permanenza in acqua (non proprio calda) non mi sembrò il caso di spendere i 111 $ per l’escursione. Il   primo   giorno   con   l’acqua   freddissima   (nonostante   la   "ex"   mia   muta)   tentai   di   raggiungere   il   largo   dalla   riva   (nonostante   non   sia   normalmente   propenso ad   allontanarmi   troppo   ma   il   mare   degradava   molto   lentamente)   ma   trovai   solo   dei   coralli   sbiancati   e   qualche   piccolo   pesce   spaurito…non   sapevo   come fare….nella   parte   “turistica”   dell’isola   decine   di   giapponesi   nuotavano   con   maschera   e   pinne   in   mezzo   metro   d’acqua   senza   vedere   quasi   nulla…poi   il lampo   di   genio:   provare   a   nuotare   sotto   il   pontile.   Il   lungo   pontile   dove   attraccavano   i   catamarani   era   posto   sul   bordo   dell’unico   “pass”   dell’isola   (un “pass”   è   un   punto   generalmente   d’acqua   profonda   dove   avviene   lo   scambio   di   acqua   durante   le   maree   tra   l’Oceano   e   la   laguna,   in   pratica   un   corridoio naturale   ricavato   nella   cinta   della   barriera   corallina),   soluzione   ovvia   per   permettere   agli   scafi   di   avvicinarsi   all’isola   senza   urtare   i   coralli   ed   ovviamente creava   in   mare   un   cono   d’ombra.   Una   scogliera   corallina   un   poco   più   profonda   che   del   resto   nell’isola   e   il   senso   di   protezione   generato   dall’ombra   mi sembrarono   le   uniche   speranze   per   poter   vedere   un   po’   di   fauna   marina…ed   infatti,   complice   la   bassa   marea   (ma   anche   con   l’alta   non   ci   sono   molte differenze   in   profondità)   mi   allontanai   a   piedi   il   più   possibile   dalla   riva   seguendo   lateralmente   il   pontile   (pochi   centimetri   di   acqua),   poi   dove   l’ormeggio curvava   e   dove   era   attraccato   un   catamarano   appena   arrivato   mi   avvicinai   al   pontile   iniziando   a   nuotare…incominciai   a   vedere   i   primi   coralli   di   varie   forme e   colori.   Appena   entrato   nel   cono   d’ombra   (dove   non   andava   nessuno)   il   fondo   passò   di   colpo   da   circa   un   metro   e   mezzo   a   quattro-cinque   metri   di profondità   lasciando   scoprire   un   mondo   a   se   stante:   branchi   di   pesci   di   grandi   dimensioni   sostavano   tra   i   piloni,   enormi   carangidi   scuri   pattugliavano   la zona   e   altri   pesci   variopinti   (non   sto   a   elencarvi   tutte   le   specie   di   pesci   che   ho   visto,   più   o   meno   sono   le   stesse   che   si   incontrano   in   tutti   i   mari   tropicali) nuotavano   in   abbondanza…nonostante   la   superficie   di   mare   esplorabile   fosse   limitata   al   pontile   posso   dire   di   aver   fatto   un   ottimo   snorkeling   e   di   aver visto   i   più   grandi   pesci   della   mia   vita   compreso   una   colossale   e   massiccia   cernia:   Jack   (seppi   che   era   il   nome   datole   dai   guardiani   dell’isola)   lunga   quasi un   paio   di   metri.   Durante   il   soggiorno   feci   amicizia   con   una   coppia   di   Parigini   (lui   a   dire   il   vero   era   della   Martinica   Francese)   con   bimba   a   seguito   più   o meno   dell’età   di   Maeva   e   quando   feci   vedere   loro   il   luogo   del   mio   snorkeling   mi   dissero   che   nemmeno   quando   avevano   fatto   l’escursione   sulla   barriera corallina   avevano   visto   tanta   abbondanza   di   pesce   e   di   quelle   generose   dimensioni,   semmai   avevano   visto   una   migliore   qualità   e   varietà   di   coralli…la   cosa mi rallegrò ! I giorni seguenti la temperatura dell’aria e dell’acqua aumentò notevolmente evitandoci la felpa pesante la sera e i tremori nell’acqua di mare. Durante   le   mie   passeggiate   mattutine   avevo   notato   che   ad   una   certa   ora   prestabilita   (verso   le   9.00),   puntuali   come   un   orologio   svizzero,   diverse tartarughe   si   allontanavano   dal   pontile   (forse   volevano   evitare   l’arrivo   dei   gitanti   ?)   andando   verso   il   lato   più   tranquillo   dell’isola;   un   giorno   quindi, nonostante   la   mia   tosse   sempre   più   forte,   armato   dalla   passione,   decisi   di   posticipare   la   mia   colazione   e   di   calarmi   in   acqua   con   la   mia   macchinetta fotografica…ed   infatti   l’appuntamento   andò   a   buon   fine…per   la   prima   volta   in   vita   mia   riuscii,   a   qualche   decina   di   metri   da   riva,   a   snorkellare   insieme   a varie   tartarughe,   quasi   tutte   di   media   grandezza,   una   molto   grande,   alcune   schive   che   nuotavano   veloci,   altre   talmente   tranquille   da   farsi   accarezzare   sul carapace…un’esperienza   bellissima   che   mi   fece   perdere   la   cognizione   del   tempo   e   dello   spazio   (mi   ero   allontanato   un   bel   po’   da   riva!)…penso   di   essere stato   il   solo   in   tutta   l’isola   ad   aver   fatto   questo   suggestivo   incontro   visto   che   la   mattina   presto   (se   per   presto   s’intende   prima   delle   9.00…per   me   è   già tardi!)   ero   tra   i   pochi   a   stare   in   spiaggia   e   consideriamo   il   fatto   che   il   tratto   di   mare   non   era   quello   fronte   hotel   (quello   con   gli   ombrelloni   e   lettini)   ma quello qualche centinaio di metri più a nord poco frequentato anche alle ore di punta. Le   giornate,   tosse   a   parte,   passarono   in   perfetto   relax   (per   fortuna   non   esisteva   alcuna   parvenza   di   animazione   insulsa   né   diurna,   né   notturna   ) spostandomi   a   seconda   dell’ora   nelle   parti   dell’isola   che   preferivo   e   partecipando   alle   discrete   attività   dell’isola   riservate   (e   gratuite)   ai   pochi   clienti   fissi dell’isola,   tra   queste:   il   Nature   Walking   (passeggiata   intorno   all’isola),   il   Glass   Bottom   Boat   Tour   (il   classico   giro   con   la   barca   col   fondo   di   vetro…ottima   per i   bimbi),   il   Fish   Feeding   (ogni   pomeriggio   dopo   che   gli   escursionisti   andavano   via   una   persona   attirava   sul   pontile   i   grandi   pesci   predatori   con   del   cibo naturale…in   accordo   alle   severe   leggi   del   parco)   ed   il   Night   Walks   (la   sera   dopo   le   21,30   si   organizzavano   passeggiate   lungo   la   spiaggia   per   scoprire   la vita   notturna   come   i   granchi,   venivano   spiegate   le   costellazioni   di   questa   parte   dell’emisfero   visibilissime   nelle   splendide   notti   stellate   non   abbagliate   dalla luce   delle   città   e   veniva   aperto   l’osservatorio   subacqueo   dal   quale   vidi   una   sera   l’   enorme   testuggine   incontrata   il   mattino   durante   il   mio   snorkeling   e visibile   anche   il   pomeriggio   dal   pontile).   Ogni   attività   era   in   lingua   inglese   e   giapponese   ed   anche   il   personale   del   resort   era   australiano   e   giapponese …strano non fossero organizzati anche in lingua italiana visto l’abbondante affluenza di nostri connazionali. Una   mattina   portai   Maeva   nell’osservatorio   subacqueo   (di   giorno   è   a   pagamento:   10$).   Si   tratta   di   alcuni   pezzi   di   una   nave   militare   assemblati   ed affondati   a   circa   5   metri   di   profondità   (con   l’alta   marea)   tra   il   1953   e   1954   a   scopi   di   ricerca;   all’epoca   fu   il   primo   osservatorio   subacqueo   del   mondo. Accedemmo   all’interno   della   sala   (7,5   metri   x   2,4   per   2,1   d’altezza)   tramite   una   rampa   di   scalini   che   dal   pontile   scendeva   sotto   la   superficie   del   mare; nella   sala   una   serie   di   oblò   di   30   cm   di   diametro   facevano   vedere   i   coralli   ed   i   pesci   della   barriera   corallina.   Per   chi   praticava   snorkeling   non   fu   una   gran cosa,   i   vetri   incrostati   non   avevano   una   visibilità   eccezionale   ma   immaginate   una   bambina   di   tre   anni   con   in   mente   tutti   i   personaggi   del   cartone   animato Nemo…c’erano   tutti,   persino   (a   pochi   centimetri   da   un   finestrino)   il   pesce   pagliaccio   protagonista   del   cartoon   nel   suo   anemone   (ne   volle   comprato   uno   di pezza…costava pochissimo…acconsentii con piacere). Un’altra   cosa   che   rimase   impressa   a   Maeva   fu   quando   la   portai   al   Marineland   Melanesia   (10$)   ovvero   presso   l’allevamento   di   coccodrilli   che   c’era all’interno   dell’isola   (chissà   se   proveniva   da   lì   la   carne   di   croc   mangiata   un   paio   di   volte   come   antipasto   al   ristorante).   Due   volte   al   giorno   veniva organizzato   il   classico   spettacolo   australiano   del   pasto   dei   coccodrilli   (all’interno   della   struttura   viveva   Cassius,   un   coccodrillo   marino   di   sei   metri   quasi centenario   spacciato   per   essere   il   più   vecchio   al   mondo   in   cattività)   e   per   i   più   piccoli   la   possibilità   di   fare   una   foto   (a   pagamento)   con   un   cucciolo   di rettile   in   mano…riconosco   tutto   che   può   essere   diseducativo   ma   provatelo   a   spiegare   voi   sul   momento   (quindi   a   caldo)   ad   una   bambina   eccitatissima   nel vedere animali visti prima d’ora solo in forma di pupazzetto di plastica “made in China” comprato alla bancarella sotto casa ? Molto   interessante   fu   invece   per   me,   che   sono   un   appassionato,   l’enorme   collezione   di   manufatti   Melanesiani   (soprattutto   della   vicina   Papua   Nuova Guinea): maschere, totem, attrezzi, monili e la  discreta raccolta di artigianato proveniente dell’isola di Bali. Il   giorno   prima   di   partire   eravamo   tutti   un   po’   tristi   di   lasciare   la   nostra   isoletta,   un   po’   per   il   luogo   che   si   era   rivelato   tutto   sommato   all’altezza   delle nostre   aspettative   ed   un   po’   perché   avevamo   fatto   amicizia   con   il   gentilissimo   e   disponibilissimo   personale   che   quasi   meravigliato   per   la   nostra permanenza   eccezionalmente   lunga   rispetto   la   media   (6   notti)      ci   trattava   come   fossimo   del   loro   staff…al   tramonto   ammirai   un’ultima   volta   le   colonne d’acqua   alzate   dalle   balene   megattere   che   transitavano   tra   l’isola   e   la   costa…decisi   di   affogare   i   pensieri   prenotando   la   cena   al   ristorante   che   quel   giorno sapevo   essere   a   buffet   (62   $   a   persona   ma   almeno   questa   volta   le   porzioni   le   sceglievo   io!)   …inutile   criticare…fu   semplicemente   eccezionale:   pesce (aragoste,   gamberoni,   cozze…oramai   un   “classico”   da   leccarsi   i   baffi)   e   carne   (persino   un   carpaccio   di   casuario…una   specie   di   struzzo   australiano   che pensavo fosse protetto) a volontà. Il   mattino   seguente   alle   9,30   lasciammo   l’isola   con   il   grande   catamarano   (questa   volta   deserto,   c’eravamo   solo   noi)   per   continuare   l’avventura   nel   “Nord Tropicale” del Queensland. PS:   nei   momenti   "liberi"   ho   raccolto   in   loco   della   documentazione   non   reperibile   via   internet,   nemmeno   sul   sito   ufficiale   di   Green   Island,   con   la   quale   ho voluto costruire una piccola scheda storico-tecnica dell’isola… chi fosse interessato può cliccare qui.   Cairns Sbarcati   a   Cairns   ritirammo   i   nostri   bagagli   e   prendemmo   un   taxi   sino   al   centro   città,   all’autonoleggio   della   Hertz   dove   avemmo   la   stessa   sorpresa   che   a Darwin: un auto di almeno un paio di categorie più alta rispetto quella prenotata/pagata ovvero una Toyota Camry Ateva VVTI (2362cc,   cambio   automatico,   153   CV:   più   di   4   metri   e   80   di   piacere   di   guida)   al   posto   di   una   piccola   berlina   a   marce   manuali.   La   prima   tappa   fu   il supermercato   dove   ci   rifornimmo   di   spuntini   da   utilizzare   durante   gli   spostamenti,   qualche   cibaria   per   Maeva   e   soprattutto   molta   acqua,   poi   feci   un   salto in farmacia a prendere uno sciroppo per la mia tosse (perfettamente inutile) ed infine uscimmo dalla città puntando subito verso nord. Cairns   è   decisamente   una   cittadina   meno   provinciale   di   Darwin   e   molto   più   turistica,   piena   di   strade   con   centri   commerciali   (tra   cui   la   catena   più   famosa di grandi magazzini Australiana: Woolworths) ma pur sempre ordinata e facile da girare con una cartina stradale anche non dettagliatissima. Nelle   strade   più   affollate   si   parcheggia   accanto   i   parcometri   funzionanti   a   moneta.   Attenzione:   mettendo   dei   dollari   nella   macchinetta   questa   segnerà   il tempo   a   disposizione   (non   ci   sono   biglietti   da   ritirare)   quindi   può   capitare   di   fermare   l’auto   in   un   parcheggio   appena   liberato   con   ancora   un   buon   residuo di tempo: in questo caso non occorre introdurre altri spiccioli. Guidare nel Tropical North del Queensland Valgono