La Polinesia dei Misteri   Prologo:il   fascino   del   mistero   e   dell’isolamento   di   questa   lontana   terra   mi   aveva   attratto   sin   da   piccolo   ma   non   avrei   mai   immaginato   un   giorno   di calpestare   il   suo   suolo…ed   invece…   In   effetti   bisogna   avere   delle   forti   ragioni   romantico-culturali   per   arrivare   in   questa   remota   isola   poichè   è   veramente lontana   da   tutto   !   E’   raggiungibile   solo   da   Tahiti   e   da   Santiago   del   Cile   tramite   voli   due   volte   la   settimana   della   Lan   Chile   che   hanno   una   durata   di   5-6 ore.   In   genere   il   soggiorno   non   supera   i   3-4   giorni,   più   che   sufficienti   per   la   visita   completa   dell’isola.   Per   “capire”   meglio   però   lo   “spirito”   del   luogo   e   dei suoi   abitanti   (circa   2000)   consiglio   calorosamente   di      “vivere”   prima      un      pò      l’altra      Polinesia,   quella   “canonica”   Francese   del   sole   e   delle   spiagge bianche tropicali per permettere di acquisire ed assorbire un poco di cultura Polinesiana. Andare   infatti   all’Isola   di   Pasqua   semplicemente   dopo   aver   letto   un   libro   o   peggio   dopo   aver   visto   il   famoso   film   “Rapa   Nui”   equivarrebbe   probabilmente a rimanere delusi. Per   darvi   l’idea   di   quanto   sia   isolata   questa   grande   “roccia”   (patrimonio   dell’umanità   –   Unesco)   di   166   Kmq,   spuntata   a   causa   di   fenomeni   vulcanici   dal profondo   dell’Oceano   Pacifico,   vi   basti   sapere   che   è   distante   4.100   km   da   Tahiti   e   3.700km   dalle   coste   del   Cile   e   che   la   terra   abitata   più   vicina   (1.900 km)   è   l’isola   di   Pitcairn,   uno   sperduto   scoglio   dove   vivono   qualche   decina   di   discendenti   degli   ammutinati   del   Bounty   …non   per   niente   l’Isola   di   Pasqua fu definita da uno scrittore << l’isola la cui terra più vicina è la Luna ! >>. Posta   all’estremo   vertice   orientale   del   “triangolo   polinesiano”   rappresenta   uno   dei   luoghi   dove   approdarono   ufficilamente   nel   400   d.c.   (o   nel   1200   d.c. come   le   ultime   datazioni   ipotizzano)   le   ultime   migrazioni   provenienti   dai   mari   del   Sud   (le   ultimissime   migrazioni   furono   invece   nelle   Hawaii   nel   600   e nella Nuova Zelanda nell’ 800 e cioè negli altri due vertici del “triangolo”). A   seconda   dei   visitatori   l’isola   ebbe   molti   nomi   tra   cui:   Te   Pito   o   te   Henua   (l’ombelico   del   mondo   ,   Rapa   Nui   (la   grande   isola/roccia),   Isola   di   Pasqua (perchè vi sbarcò l’olandese Jacob Roggeveenil giorno di Pasqua del 1722). In   apparenza   è   una   terra   molto   vuota   e   desolata,   con   ampi   spazi   brulli   completamente   disabitati,   dove   non   c’è   nulla   e   nessuno,   dove   spira   sempre   il vento   e   cade   spesso   una   triste   e   lenta   pioggerellina,   un   posto   che   impressiona   perchè   dimenticato   da   Dio   e   dagli   uomini,   dove   i   cavalli   selvaggi   corrono sulle   colline,   dove   le   scogliere   sono   sempre   torturate   da   un   mare   tempestoso,   dove   il   cielo   è   spesso   plumbeo,   dove   tutto   il   paesaggio   è   nero   per   la roccia vulcanica e dove le grandi statue degli antenati polinesiani, fiere, sfidano il tempo e la solitudine. Questo è lo scenario giusto per afferrare la maledetta storia di un antico popolo che è riuscito ecologicamente e politicamente ad autodistruggersi. Vi racconto la storia dell’isola perchè ha molto da insegnarci: Rapa   Nui   era   un’isola   verdissima   dove   crescevano   una   grande   varietà   di   piante   (analisi   dei   pollini)   tra   cui   moltissime   palme   ed   alberi   (soprattutto Toromiri)   che   formavano   delle   lussureggianti   foreste.   Anche   la   fauna   avicola   era   ricchissima,   infatti,   essendo   l’unica   isola   nel   raggio   di   moltissimi chilometri, si concentravano molte specie di uccelli sia marini, sia terrestri come sule, gufi, aironi, rallidi e pappagalli. I   primi   Polinesiani   arrivarono   intorno   al   400   d.c.,   probabilmente   erano   poche   decine   di   uomini   di   razza   Maori   provenienti   dall’attuale   Polinesia   Francese. Con   loro   portarono   tutti   i   mezzi   per   la   sussistenza   tra   cui   le   galline,   i   topi   commestibili,   forse   i   maiali   (usati   spesso   come   “rilevatori   di   terra”   a   causa   del loro fine olfatto) ed una serie di piante da coltivare come la patata dolce, il banano, la canna da zucchero, il taro ed altre. Poichè   il   suolo   era   vulcanico   e   quindi   fertile,   le   piante   importate   si   riprodussero   con   successo   ed   il   momentaneo   benessere   fece   crescere   di   molto   la popolazione   che   disboscò   sempre   più   le   foreste   dell’isola   per   avere   a   disposizione   nuovi   terreni   da   coltivazione.   Anche   i   topi   fecero   la   loro   parte mangiando i semi delle palme. Il   crescente   bisogno   di   legna   da   ardere,   per   fare   canoe   o   per   trasportare   i   “Moai”   (le   famose   statue   di   pietra)   unita   al   disboscamento   agricolo   fece inesorabilmente   scomparire   ogni   albero   sull’isola   nel   giro   di   un   millennio   con   conseguenze   disastrose:   le   piogge   incominciarono   ad   erodere   il   suolo   privo di   protezione   vegetale   causando   l’impoverimento   della   terra   e   quindi   diminuendo   la   resa   agricola   proprio   quando   la   popolazione   era   al   suo   culmine demografico (circa 9000 anime). L’erosione portò anche la siccità e molti corsi d’acqua si prosciugarono. La   mancanza   di   alberi,   poi,   impedì   la   costruzione   di   nuove   canoe   “imprigionando   per   sempre   ”   questa   popolazione   sull’isola   ed   impedendo   agli   abitanti   di andare a pesca per catturare pesci e delfini, una delle principali fonti di cibo. Così   si   incominciarono   a   mangiare   (oltre   al   pollame   domestico)   tutti   gli   uccelli   autoctoni   dell’isola,   sterminandoli   completamente.   La   fame   spinse   la popolazione   ad   atti   di   cannibalismo   e   il   malessere   sociale   portò   nel   secolo   1600-1700   alle   guerre   tra   clan   e   quindi   alla   diminuzione   del   numero   degli abitanti (circa 2000). Già   quando   nel   1722   sbarcò   l’olandese   Roggeveen   l’isola   era   una   brulla   e   desolata   terra   abitata   da   pochi   disgraziati   affamati   ed   in   lotta   tra   loro   e   quando James Cook  sbarcò nel 1774 trovò molte statue Moai abbattute. Le   guerriglie   interne   e   l’abbattimento   dei   Moai   continuò   sino   a   che   gli   abitanti   non   furono   definitivamente   sterminati   da   altre   due   piaghe:   lo   schiavismo soprattutto   americano   e   le   malattie   portate   dagli   europei.   Quando   Rapa   Nui   divenne   parte   del   Cile   nel   1888   rimanevano   meno   di   cento   indigeni   quasi tutti   vecchi   e   malandati   condannati   all’estinzione   genetica.   Una   decina   di   loro   cercò   di   incrociarsi   con   altre   popolazioni   per   tramandare   almeno parzialmente la razza polinesiana. L’Isola   di   Pasqua   ora   fa   parte   del   Cile   che   lascia   loro   ampia   autonomia   locale,   sono   però   molti   i   movimenti   separatisti.   Pochi   giorni   dopo   la   nostra   visita (precisamente   nel   Settembre   2000)      fu   issata   per   la   prima   volta   la   loro   bandiera   (vedi   in   alto)   raffigurante   un   “reimiro”   rosso,   un   oggetto   cerimoniale   del loro antico passato. Quel   poco   che   rimane   della   civiltà   Rapa   Nui   quindi   deve   rappresentare,   secondo   me,   il   monito   per   l’uomo   “moderno”:   una   grande   lezione   da   una   piccola isola   !   Il   piccolo   e   fragile   ecosistema   dell’Isola   di   Pasqua   deve   raffigurare   simbolicamente   la   nostra   “terra”   .   L’uomo,   abituato   a   manipolare   pesantemente l’ambiente,   cerca   di   sfruttarne   da   sempre   le   risorse   spesso   senza   pensare   alle   conseguenze,   avvicinandosi   pericolosamente   a   quel   “punto   di   non   ritorno” che condannerebbe la civiltà umana alla stessa fine subita dagli abitanti dell’Isola di Pasqua. Con   questo   non   voglio   condannare   il   progresso…anzi…ma   semplicemente   spingere   le   persone   a   pensare   ad   uno   sviluppo   più   compatibile   con l’ambiente. Il   viaggio:Partimmo   il   21   Agosto   all’   1,15,   in   piena   notte,   dall’aeroporto   di   Tahiti   Faa   (Papeete,   Polinesia   Francese)   con   il   volo   Lan   Chile   LA   834   (5   ore   e 20 minuti su un B 767-300). Scoprimmo   subito   gli   svantaggi   del   monopolio   aereo   della   Lan   Chile   per   quanto   riguarda   l’Isola   di   Pasqua…infatti   il   servizio   a   bordo   fu   il   più   schifoso   che abbia mai trovato in tutti i miei viaggi della mia vita ! La   scortesia:   poco   prima   del   decollo,   durante   l’interminabile   attesa   sulla   pista   per   motivi   tecnici,   ho   chiesto   da   bere   e   mi   sono   sentito   rispondere scocciatamente: <<più tardi…quando passeremo con la cena !>>. La   pulizia:         l’aeromobile,   nonostante   partisse   da   Tahiti   (che   quindi   non   rappresentava   uno   scalo   intermedio)   e   nonostante   fosse   parcheggiato   da   un   pò sulla   pista   era   sporchissimo:   molte   cartacce   per   terra,   bicchieri   di   plastica   usati   nella   tasca   frontale   e   persino   un   fazzoletto   sporco   sopra   le   mie   cuffie scartate ! Il   cibo:   chiamarlo   cibo   è   un’esagerazione!      La   cena   fu   un   panino   tristissimo   con   dentro   una   foglia   d’insalata   appassita   ed   un   quadretto   minuscolo   di arrosto   insapore   e   grasso   che   non   copriva   neanche   un   quarto   della   superficie   interna   disponibile.   Un   panetto   squagliato   di   burro   completava   la dotazione. Il   servizio:   scadente   !   Pensate   che   durante   il   viaggio   probabilmente   il   personale   di   bordo   deve   aver   dormito,   dal   momento   che   non   si   è   fatto   vivo.   Pochi minuti   prima   dell’atterraggio   ho   visto   scattare   le   hostess   di   corsa   verso   la   coda   dell’aereo   (per   un   attimo   ho   avuto   paura…ho   pensato   ad   un’emergenza) per   prendere   i   vassoi   della   cena   (che   si   erano   scordati   di   servire   !)   e   poichè   eravamo   oramai   alla   fine   del   viaggio   non   hanno   avuto   il   tempo   di   riempire   i bicchieri, in pratica una cena “a secco” ! Volo: agitato…a causa delle molte turbolenze ! e se tanto mi dà tanto, mi chiedo se i piloti abbiano avuto una parte di responsabilità ! Arrivammo   la   mattina   alle   10,35   (-   8h   rispetto   l’Italia   in   questo   periodo)   all’aeroporto   Mataveri   dell’Isla   de   Pascua   (una   curiosità:   l’aeroporto   è predisposto   come   pista   d’atterraggio   d’emergenza   per   gli   Space   Shuttle,   7   milioni   di   US$   d’investimento   !   …anche   se   attualmente   le   piste   più   accreditate sono   Ben   Guerir   in   Marocco   [militare],   Yundum      International   Airport   in   Gambia   [civile],   Moron   e   Saragozza   in   Spagna   [militari])   e   dopo   aver   sbrigato   le formalità   doganali,   un   pulmino/taxi   ci   portò   nella   vicina   Hanga   Roa   (unico   villaggio   dell’isola   e   quindi   capoluogo)   dove   a   pochi   metri   da   un’   altissima scogliera   a   picco   sull’Oceano   sorgeva   in   direzione   del   tramonto   il   nostro   albergo:   lo   Iorana   Hotel.   Lo   Iorana   è,   insieme   all’Hotel   Hanga   Roa,   uno   degli alberghi   migliori   di   Rapa   Nui,   il   che   (per   fortuna)   non   vuol   dire   lusso,   folla   e   vita   notturna,   bensì   una   serie   di   stanzette   molto   piccole   al   piano   terra,   molto modeste,   arredate   come   le   vecchie   pensioncine   di   Parigi,   tutte   con   entrata   indipendente   (una   specie   di   bungalows   a   schiera)   con   vista   sulla   scogliera nera resa nebbiosa dal frangersi delle onde. Le   camere   erano   quasi   tutte   vuote   (in   albergo   eravamo   3   coppie   su   circa   un   centinaio   di   stanze),   ed   un   silenzio   quasi   irreale   faceva   da   padrone, interrotto solo dal fragore di un maroso o dall’abbaiare in lontananza di un cane randagio. Una   porta   a   vetri   dava   su   una   piccola   veranda   da   dove   si   poteva   annusare   la   salsedine   portata   dall’incessante   vento   ed   ammirare,   verso   l’interno,   la desolata   prateria   alternata   alle   brulle   colline   dalle   quali   sorgeva   spesso   un   arcobaleno   (sono   frequenti   le   brevi   pioggerelline)   dal   forte   contrasto cromatico, unico tocco di colore in un mondo in “bianco e nero”. Una “magnifica desolazione” è l’espressione giusta (presa in prestito dal primo uomo che sbarcò sulla Luna) per definire l’Isola di Pasqua ! Il   pomeriggio   iniziammo   l’esplorazione   a   bordo   di   un   vecchio   pulmino   cigolante.   Purtroppo   la   guida   in   lingua   italiana   era   in   ferie,   quindi   ci   toccò   il   primo giorno   una   escursione   in   lingua   inglese,   il   secondo   giorno   in   lingua   spagnola   (la   lingua   ufficiale   del   Cile   ,   poi   il   terzo   ed   il      quarto   giorno   trovammo   una diversa agenzia turistica locale con un Rapanui (si chiamano così gli abitanti ed il dialetto dell’Isola di Pasqua) che parlava italiano. Da   notare   che   spesso   le   guide   raccontavano   particolari   diversi   e   contrastanti   tra   loro   su   uguali   argomenti   trattati   a   seconda   della   preparazione   e soprattutto   delle   convinzioni   personali   che   avevano…quindi   consiglio   di   rivedere   bene   (magari   tramite   testi   ufficiali)   quelli   che   sono   gli   aspetti   meno generali   e   noti.   Talvolta   spacciavano   per   accertate   e   sicure   notizie   che   per   ora   erano   solo   teorie   da   accertare…e   sugli   antichi   abitanti   di   Rapa   Nui   quasi tutto   è   supposizione   e   teoria   poichè   la   tradizione   si   è   tramandata   oralmente   (tramite   le   poche   decine   di   superstiti   alla   schiavitù   che   fecero   ritorno   dalle piantagioni   del   Sud   America)   e   le   sole   cose   scritte   (le   tavolette   di   Rongo   Rongo)   non   sono   ancora   state   decifrate   con   certezza.Il   primo   giorno   fu   dedicato all’estremo   sud   dell’isola.   Le   parti   interessanti   furono   il   misteriosissimo   muro   (in   località   AhuVinapu)   simile   a   quelli   costruiti   dagli   Incas   in   Perù   ed   il vulcano Orongo. Quest’ultimo   è   uno   dei   due   vulcani   spenti   (che   fungono   da   bacini   di   raccolta   delle   acque   piovane   e   dove   cresce   la   canna   usata   nell’artigianato locale…ricordate   quei   piccoli   surf   del   film   ?)   perfettamente   tondi   con   i   coni   ancora   abbastanza   intatti   e   ben   definiti.   Questo   vulcano,   insieme   all’altro (Rano   Raraku)   diede   il   primo   nome   all’isola   (non   ricordo)   che   voleva   dire   “gli   occhi   che   guardano   il   cielo”.   Da   questa   parte   dell’isola   si   può   godere   di   un paesaggio   mozzafiato   dal   quale   si   possono   ammirare   i   “motu”   (piccoli   scogli)   di   Kao-Kao,   Iti   e   Nui   protagonisti   delle   gare   che   si   facevano   in   occasione della festa dell’uomo-uccello (Manutara). Queste   sanguinose   gare   consistevano   nello   scendere   dalla   scogliera   verticalissima   nei   pressi   del   vulcano   Orongo   sino   al   mare,   nuotare   con   il   piccolo   surf di   canne   in   un   mare   freddo,   infestato   dagli   squali   e   reso   pericoloso   dalle   correnti   marine   (bisognava   nuotare   con   una   traiettoria   “coperta”   dagli   scogli perchè   una   direzione   diversa   portava   inesorabilmente   a   largo   e   quindi   alla   morte   ),   arrivare   sino   ai   “motu”,   prelevare   un   uovo   di   “sula”   (un   uccello marino   oramai   estinto   sull’Isola   di   Pasqua   per   mano   umana   e   che   fu   riportato   a   Rapa   Nui   in   occasione   del   film   di   Kevin   Costner),   metterlo   in   una   sorta   di “marsupio”   legato   intorno   alla   testa,   tornare   a   nuoto   sull’isola   madre,   scalare   a   mò   di   “free   climber”   di   nuovo   la   scogliera   e   portare   l’uovo   “intatto”   per primo   al   cospetto   del   re   e   dei   sacerdoti.   Il   vincitore   permetteva   per   un   anno   il   governo   del   re   appartenente   al   proprio   clan.   Chiaramente   queste   gare erano   effettuate   solo   dai   clans   dei   “lunghi   orecchi”   (i   nobili   chiamati   così   per   gli   ornamenti   sulle   orecchie)   che   dominavano   sui   plebei   “corti   orecchi”   , costretti in schiavitù a costruire le grandi statue di pietra…sino alla loro ribellione finale. Presso il tratto di costa dove avvenivano queste cerimonie si possono ammirare antichi “petroglifici” (immagini scolpite nella roccia). La   sera   cenammo   in   Hotel   in   un   silenzioso   salone   vista-tramonto   dove   servivano   delle   giovani   ragazze   vestite   con   i   tipici   abiti   cerimoniali   polinesiani. Purtroppo   la   carta   dei   menù   che   ci   avevano   portato   era   quasi   tutta   non   disponibile   e   quindi   ci   accontentammo   di   quel   poco   che   avevano   (comunque buono) a base di carne e “tuna” (tonno). Ci   spiegarono   che   delle   decine   di   specie   di   pesci   commestibili   esistenti   nelle   acque   profonde   intorno   l’isola   venivano   oramai   pescate   solo   tre:   una   era   il tonno   (sempre   presente   nelle   tavole),   le   altre   due   il   Paratoti   (un   pesce   simile   allo   sgombro)   ed   il   Sierra   (dalla   cane   bianca),   ma   bisognava   ordinarle   con qualche giorno di anticipo…in più (sempre su ordinazione preventiva) venivano catturate (e vendute a peso d’oro) le “angoste” (aragoste). Il   giorno   dopo   di   buon   mattino   continuammo   il   giro   dell’isola   risalendo   la   costa   in   senso   antiorario,   verso   Est   e   poi   Nord.   Prima   però   feci   una   sosta   in paese   per   fare   un   pò   di   compere   (statuette   di   pietra,   orecchini   in   piuma   di   gallina,   tavolette   incise   di   legno,   magliette   turistiche…)   al   mercatino “all’aperto”   (solo   una   tettoia   per   la   pioggia)   del   villaggio   dove   i   prezzi   erano   decisamente   migliori   rispetto   il   “mercato   coperto”   ed   ordinato   sempre   ad Hanga Roa. Lungo la strada visitammo una serie di piattaforme cerimoniali (Ahu) e molti Moai interi e distrutti, in piedi o caduti. I   Moai   sono   le   statue   di   pietra   costruite   dai   clans   dei   corti   lobi   su   ordine   dei   clans   dei   lunghi   lobi   per   ragioni   onorifiche   sia   verso   personaggi   importanti che   verso   gli   dei   o   semplicemente   per   commemorare   un   evento.   Rappresentavano   delle   figure   umane   maschili   (tranne   in   un   caso)   talvolta   con simbolismo   fallico.   Le   loro   dimensioni   erano   variabili   in   base   all’epoca   e   andavano   da   meno   di   venti   centimetri   a   nove   metri   (a   parte   uno   incompiuto gigantesco   da   20   metri),   tutti   in   posizione   eretta   (tranne   uno   seduto   presso   Rano   Raraku)   e   tutti   rivolti   verso   i   villaggi   a   scopo   di   protezione   degli   stessi con   le   spalle   al   mare   (tranne   in   un   caso   che   vedremo   più   avanti).   Dopo   le   ribellioni   dei   corti   orecchi   furono   tutti   fatti   cadere   a   terra   e   solo   in   pochi   siti sono   stati   rimessi   in   piedi   in   epoca   recente   (nel   1956,   1960,   1968,   1980,   1992…)   grazie   a   fondi   esteri   spesso   legati   a   sponsorizzazioni   commerciali (es.Toyota). Talvolta i fondi non sono bastati a causa di episodi di corruzione…eh ! eh! …tutto il mondo è un paese ! Alcuni   poi   hanno   subito   il   crollo   (ma   poi   sono   stati   rimessi   su   !)   in   tempi   recenti   (negli   anni   60)   a   causa   di   un   enorme   “tsunami”   (una   gigantesca   onda marina anomala) che colpì l’isola… Tra   i   siti   più   suggestivi   della   seconda   escursione   mi   colpì   Ahu   Tongariki,   formato   da   una   grande   piattaforma   con   sopra   15   moai   di   basalto   alcuni   dei   quali forniti   di   “Pukao”.   I   Pukao   sono   gli   apparenti   “cappelli”      rossi   dei   moai.   In   realtà   si   tratta   di   “capelli”      e   non   di   “cappelli”   e   sono   rossi   a   causa   della diversa pietra vulcanica usata e rappresentano le acconciature degli uomini più illustri che per le cerimonie venivano tinte tramite una polvere rossa. Oltre   alle   caverne   naturali,   prime   abitazioni   dei   polinesiani   emigrati   e   alle   case   di   pietra   costruite   a   forma   di   imbarcazione   ed   adibite   al   solo   riposo notturno,   fu   interessante   la   scarpinata/scalata   sul   vulcano   Orongo.   Qui   si   può   vedere   un’alta   concentrazione   di   moai   terminati   e   non,   in   quanto   ci troviamo   nell’unica   cava   dell’isola   dalla   quale   venivano   estratte   le   statue   (non   i   capelli)   e   trasportate   con   una   tecnica   particolare   (forse   in   piedi…   la leggenda parla di levitazione) in tutta l’isola. Nei pressi della cava si possono ancora trovare in terra gli attrezzi usati per scolpire i moai. Seguendo   l’itinerario   verso   Nord   arrivammo   nella   località   più   magica   dell’isola   (Ahu   Te   Pito   Kura)   dove   un   muretto   a   secco   circolare   con   in   mezzo   una grande   pietra   tonda   e   liscia   e   quattro   pietre   a   mò   di   sedie   rappresentavano   il   mitico   “ombelico   del   mondo”.   Chiaramente   per   “mondo”      gli   antichi   abitanti si   riferivano   all’Isola   di   Pasqua   poichè   erano   convinti   di   essere   rimasti   gli   “unici”   esseri   viventi   della   Terra   in   quanto   credevano   che   un   enorme   cataclisma (la stessa convinzione che li aveva spinti ad emigrare dai tropici a Rapa Nui) aveva spazzato via il resto delle terre emerse. Questa   misteriosa   pietra   (magnetica…le   bussole   infatti   tutt’ora   impazziscono   !)   secondo   gli   attuali   abitanti   sprigionerebbe   energie   positive   (è   meta   infatti di   alcune   sette   di   “new   age”)   e   quindi   ci   spinsero   a   sederci   intorno   ed   a   poggiare   le   fronti   sulla   sua   superficie   per   “sentire”   le   emanazioni   energetiche. Alcune persone sentirono delle vibrazioni lungo il corpo (secondo me suggestione) mentre io avvertii un bel niente (vedi anche il racconto di Medaebe). La   seconda   giornata   terminò   all’unica   “vera”   spiaggia   di   sabbia   (Anakena)   dove   i   più   coraggiosi   tentarono   un   brevissimo   e   gelido   bagno   nell’Oceano mentre   gli   altri   (io   e   mia   moglie)   muniti   dell’indispensabile   K-Way   approfittammo   della   sosta   per   fotografare   degli   altri   moai   (…in   piedi…uno   dei   quali fungeva   da   base   di   riposo   per   un   falco,   una   delle   poche   specie   di   uccelli   numerose   in   quest’isola)   ed   il   palmizio   da   cocco   (una   rarità…piantato   trent’anni fa per ricostruire la spiaggia così come doveva essere prima della definitiva distruzione degli alberi). All’imbrunire   ci   riaccompagnarono   in   hotel   percorrendo   a   ritroso   e   non   senza   difficoltà   le   strade   sconnesse   che   ci   avevano   portato   sino   ad   Anakena. Volevo   ricordare   che   attualmente   le   uniche   strade   “lastricate”   sono   quelle   principali   della   capitale.   Il   resto   delle   vie   sono   bianche,   deserte,   piene   di   buche e   sassi,   e   spesso   pericolosamente   fangose   o   franate.   Gli   unici   mezzi   di   trasporto   che   possono   attraversare   l’isola   sono   infatti   le   jeep,   i   pulmini   (a   stento), le   moto   da   cross   ed   i   cavalli.   Quest’anno   (2000)   inizierà   un   progetto   per   asfaltare   le   strade   costiere   anche   se   gli   abitanti   sono   poco   contenti   in   quanto ritengono che i fondi Cileni sarebbero stati più utili per finanziare opere e strutture più urgenti. Terzo   giorno:   partimmo   la   mattina   presto   verso   l’interno   dell’isola.   Ci   fermammo   come   al   solito   presso   varie   località,   ma   vi   citerò   solo   quelle   secondo   me più   significative:   Puna   Pau,   la   cava   di   roccia   rossa   (tufo   friabile)   dalla   quale   venivano   estratti   i   “pukao”   (i   capelli   dei   moai),   le   varie   grotte   buie   (portarsi una   torcia   elettrica)   spesso   profonde,   dove   si   possono   trovare   a   terra   ancora   crani   ed   ossa   umane.   Alcuni   di   questi   anfratti   posseggono   degli   angusti cunicoli   che   sfociano   all’improvviso   in   una   grande   apertura   sulla   costa   a   decine   di   metri   di   altezza   a   picco   sul   mare   (significato   non   ancora   chiarito,   forse vie   di   fuga).   Nei   pressi   dei   siti   archeologici   vidi   anche   molti   antichi   forni   privati   dove   venivano   cremate   le   persone   più   autorevoli   e   forni   “comuni”   per   i meno   abbienti.   A   terra   era   comune   trovare   pezzi   di   ossidiana   (una   pietra   nera   e   tagliente   composta   da   lava   vulcanica   raffreddata   violentemente,   per esempio dall’acqua, e simile al vetro) molto usata dagli antichi abitanti per lavori manuali “di rifinitura” o taglio. Ma   il   sito   più   interessante   della   giornata   fu   Ahu   Akivi   dove   sette   moai   (messi   in   piedi   nel   1960)   guardavano   il   mare   in   direzione   delle   attuali   isole Marchesi (Polinesia Francese). A   causa   di   questa   caratteristica   unica   (come   avevo   detto   prima   gli   altri   moai   guardavano   tutti   l’interno   dell’isola   per   rivolgere   il   loro   sguardo   protettivo verso   i   villaggi)   per   molto   tempo   si   è   pensato   fossero   i   mitici   navigatori   di   Hotu   Matua   (alias   Ariki   Mau).   Ariki   Mau   era   un   re   polinesiano,   probabilmente delle   isole   Marchesi   (Polinesia   Francese),   che   ebbe   una   serie   di   sogni   premonitori.   Sognò   un   grande   cataclisma   che   doveva   distruggere   tutto   il   mondo   ed un isola che doveva rappresentare la loro salvezza. Così   partì   insieme   a   7   suoi   guerrieri   (ed   altri   suoi   fedeli)   in   cerca   dell’isola   della   salvezza.   Una   volta   sbarcati   sull’Isola   di   Pasqua   (dove   il   re   assunse   il nome   di   Hotu   Matua)   i   sette   polinesiani   morirono   prima   di   tornare   indietro   a   riprendere   le   proprie   famiglie   e   così   si   narra   che   per   onorarli   vennero costruiti i sette moai rivolti verso il mare, verso la loro terra di provenienza. In   realtà   si   è   scoperto   da   poco   che   anche   questi   moai   puntavano   in   direzione   di   un   villaggio   Rapanui   posto   più   all’interno   rispetto   agli   altri   e   quindi   la direzione   dello   sguardo   dei   moai   fu   dettata   solo   da   motivi   tecnici   e   non   “romantici”…perciò   i   sette   moai   non   rappresentano   i   sette   navigatori   di   Hotu Matua. Quello   che   è   quasi   certamente   vero   di   questa   leggenda   è   il   fatto   che   l’isola   di   Pasqua   fu   colonizzata   da   popolazioni   polinesiane.   Prima   del   1994   si ipotizzava   che   in   realtà   i   Rapanui   potessero   derivare   dalle   popolazioni   sudamericane   forse   pre-incaiche   (visto   la   datazione   del   misterioso   muro   di   Ahu Vinapu)   e   questo   nonostante   il   loro   antico   linguaggio   (il   Rapanui…ancora   parlato   da   molti   e   da   poco   insegnato   anche   nelle   scuole   come   il   nostro   latino) fosse   quasi   identico   all’attuale   Tahitiano.   Sembrava   quasi   impossibile   che   si   potesse   navigare   per   4000   km   dall’attuale   Polinesia   Francese   con   semplici canoe   a   bilanciere   spesso   con   venti   e   correnti   marine   poco   favorevoli   e   trovare   un   “puntino”   nell’Oceano.   Pareva   quindi   più   probabile   una   civilizzazione proveniente   dal   Sud   America   (più   vicino   e   con   correnti   marine   più   favorevoli).   A   questo   proposito   un   grande   studioso   della   civiltà   Rapanui,   il   norvegese Thor   Heyerdahl,   tra   le   tante   sue   imprese   e   studi,   decise   di   costruire   nel   1947   una   zattera   con   sette   tronchi   di   balsa   ed   in   101   giorni   dimostrò   la   fattibilità di   un   viaggio   con   mezzi   ancestrali   dal   Sud   America   sino   alla   Polinesia   tropicale   (arrivò   sano   e   salvo   sino   all’atollo   di   Raroia   nelle   Tuamotu   –   Polinesia Francese). Questa   teoria   fu   poi   smentita   nel   1994   studiando   il   Dna   di   alcune   antiche   mummie   che   tolse   ogni   dubbio   sull’origine   polinesiana   e   non   sud-americana degli antichi abitanti dell’Isola di Pasqua. Attualmente   è   rimasto   ben   poco   di   quel   Dna   nel   sangue   degli   abitanti   poichè   il   basso   numero   di   superstiti   di   razza   Rapanui   “pura”   dopo   la   fine   della schiavitù   impose   il   mischiarsi   con   altre   popolazioni.   Tutt’ora   per   evitare   problemi   genetici   (ricordo   che   gli   abitanti   sono   solo   2000)   vengono   favoriti   e   visti di buon occhio i matrimoni con gli stranieri : non   per   niente   una   delle   più   carine,   sensuali   e   dolci   ragazze   biondissime   dell’isola,   nonchè   prima   ballerina   del   gruppo   Kari   Kari   (un   famoso   gruppo   di ballo polinesiano) è un “ricordo” (nipote) del famoso studioso norvegese. Molte   di   queste   ragazze   sognano   un   “principe   azzurro”   occidentale   che   le   porti   via   dalla   loro   isola-prigione   ma   ho   conosciuto   un   ragazzo   che   attratto dapprima   dalla   bellezza   della   sua   “fanciulla”   poi   dal   fascino   dell’isola   e   dalla   pace   che   regna,   ha   fatto   l’inverso:   si   è   trasferito   lui   !   (con   rammarico   della sua futura moglie…beffata !). Lungi   comunque   da   essere   risolto   completamente   il   mistero   dell’origine   del   popolo   Rapanui…teorie   e   piccoli   elementi   discordanti   insieme   ad   una scarsissima documentazione alimentano molteplici riflessioni. Per   esempio   rimane   un   mistero   la   conoscenza   della   patata   dolce   (di   origine   sud-americana),   il   famoso   muro   pre-incaico,   le   tavolette   di   Rongo   Rongo (quasi   tutte   distrutte   dai   missionari   perchè   contenevano   i   miti   della   loro   tradizione   e   religione)   i   cui   geroglifici   sono   identici   a   quelli   ritrovati   in   India   e   in Pakistan,   il   culto   dell’uomo   uccello   (l’avvoltoio)   e   le   relative   cerimonie   funebri   (come   quella   della   scarnificazione)   comuni   a   molte   altre   civiltà   come   quella Egizia,   Celtica,   Araba   e   Mediorientale,   la   cultura   megalitica   (ed   il   calendario   solare   trovato   nell’isola)   comune   a   moltissimi   antichi   popoli   sparsi   nel mondo,   il   colorito   della   pelle   degli   antichi   abitanti   troppo   bianco,   i   tratti   somatici   dei   moai   simili   a   quelli   indo-europei   (è   presente   la   barba   che   in   genere   i polinesiani   non   avevano),   un’antica   profezia   Tibetana   (che   narra   di   un   grande   sconvolgimento   terrestre   dal   quale   si   salverà   solo   un’isola   chiamata “l’ombelico   del   mondo”…in   seguito,   dopo   moltissimo   tempo,   anche   quest’isola   affonderà   nell’Oceano   e   sarà   la   fine   del   mondo…)   e   tanti   altri   piccoli   o grandi   particolari.   Tutto   questo   miscuglio   di   misteri   ha   ovviamente   generato   anche   teorie   sull’origine   di   Rapa   Nui   più   fantasiose   ed   ardite   (appoggiate soprattutto   dai   vari   movimenti   “alternativi”   …spesso   sette   e   guardate   con   diffidenza   dalla   scienza   ufficiale   “esatta”)   come   l’immancabile   perduta Atlantide,   oppure   altre   civiltà   evolute   scomparse   10.000   anni   fa   di   cui   si   è   persa   la   memoria   storica   e   tecnologica,   oppure   i   continenti   scomparsi   di   Mu   e Lemuria,   oppure   le   Terre   di   Davis   (Terra   Australis   Incognita),   addirittura   c’è   chi   pensa   che   i   moai   siano   stati   costruiti   a   scopo   di   controbilanciare magneticamente   una   eventuale   disastrosa   inversione   dei   poli   terrestri   o   che   l’Isola   di   Pasqua   sia   in   comunicazione   tramite   canali   giganteschi   sotterranei alla   valle   dell’Indo…poi   c’è   la   teoria   degli   extraterrestri   …non   si   finisce   più   ….penso   che   i   misteri   e   le   storie   costruite   intorno   a   questo   piccolo   lembo   di terra non siano seconde neanche alla Sfinge ed alla Piramide di Cheope messe insieme. Ma   torniamo   con   i   piedi   per   terra:   le   ragazze   !   La   sera   per   una   cifra   per   niente   economica   comprammo   un   biglietto   (e   prenotammo   la   cena)   per partecipare allo show di danze tipiche polinesiane presso l’albergo Hanga Roa. Due dollari Usa di taxi e dieci minuti separavano il mio albergo da quello delle danze. Volevo   aprire   una   breve   parentesi   pratica:   in   tutta   l’isola   il   dollaro   americano   circola   come   moneta   corrente   insieme   al   pesos   cileno.   Non   è   quindi necessario recarsi in banca a cambiare il denaro se si posseggono i dollari Usa. Sono   talmente   usati   che   anche   i   resti   avvengono   in   dollari;   persino   all’ufficio   postale,   quando   si   comprano   i   francobolli,   vengono   richiesti   dollari   Usa (l’unica   cosa   che   nessuno   ha   capito   è   perchè   a   parità   di   francobolli   a   seconda   di   chi   capita   vengono   richiesti   importi   diversi   e   addirittura   anche   lo   stesso francobollo per cartolina non sempre ha lo stesso importo stampato in pesos…). Lungo   la   strada   notai   una   discoteca   con   un   bizzarro   parcheggio…praticamente   era   diviso   in   tre   zone:   una   per   le   jeep,   una   per   le   “mature”   moto   da   cross (ricordate i vecchi Fantic Caballero ?) ed una terza per i …cavalli, mezzo di locomozione ancora molto usato. Dopo cena ci recammo nel salone delle danze. C’era mezzo paese ! (le occasioni di svago per gli abitanti non sono molte !) Beh   !   posso   affermare   (oramai   dopo   3   anni   mi   sento   un   pò   esperto)   che   le   più   belle,   le   più   tipiche,   le   più   emozionanti   danze   polinesiane   sono   proprio quelle   dell’Isola   di   Pasqua,   sono   superiori   persino   come   coreografia   a   quelle   Tahitiane…e   poi   le   ragazze:   più   belle,   più   sensuali,   più   disinvolte   …   …con tutti   quei   cocchi   sui   seni…un   meraviglioso   incrocio…anzi   connubio…ma   che   dico?   …sinergia   tra   il   dolce   ed   erotico   di   una   polinesiana,   il   viso   grazioso   di un europea ed il corpo di una sud-americana…wow ! …ehm scusate…mi sono fatto prendere un po’ la mano !  😉 Anche gli uomini tatuatissimi indossavano dei vestiti molto caratteristici ed i tamburi suonavano un ritmo molto “vero”. In   effetti   ci   tennero   a   specificare   (forse   esagerando   un   po’   …con   la   loro   tipica   presunzione)   di   essere   gli   unici   ed   ultimi   depositari   della   autentica   musica polinesiana   (e   più   in   genere   della   cultura)   derivata   soprattutto   dall’arcipelago   delle   Tuamotu,   aggiungendo   che   oggi   l’intera   Polinesia   tropicale   attinge (addirittura   con   scarsi   risultati)   spunto   musicale   dagli   abitanti   dell’Isola   di   Pasqua…in   pratica   è   come   se   i   Tahitiani   o   i   Samoani   o   altri   “copiassero”   la musica di Rapa Nui per poter ritrovare le proprie origini… sinceramente mi sembra un tantino esagerato !!! Lo   show   durò   circa   un   ora   e   si   divise   in   tre   parti   tematiche   :   l’   Hoko,   il   ballo   dalle   radici   antichissime,   molto   dolce   e   lento,   il   Sau   Sau   di   origine   Samoana con movimenti molto vari e il Tahitiano  più veloce e ritmato. Io   feci   parte   dello   show   (mio   malgrado).   Infatti   fui   invitato   a   ballare   (cosa   che   odio..ma   in   Polinesia…non   si   può   non   accettare   !)   da   una   polinesiana   la prima   volta   e   dal   momento   che   la   maggior   parte   degli   spettatori   si   erano   rifiutati   fui   chiamato   una   seconda.Quest’ultima   fu   la   più   rovinosa…infatti   non sapevo   che   l’ultimo   che   ballava   era   anche   quello   che   rimaneva   per   quasi   mezz’ora   da   solo   al   centro   della   pista,   circondato   se   non   altro   dalle   bellissime vahinè,   a   dare   spettacolo…   La   gente   (locale   e   non)   nel   vedere   l’unico   coraggioso   tentare   goffamente   di   imitare   le   movenze   tribali   polinesiane   per   tutto quel   tempo   si   sbellicò   da   ridere   fino   a   sentirsi   male…mia   moglie   tentò   di   fotografarmi   ma   al   primo   scatto   finì   il   rullino   (e   non   sapeva   ricaricare   la macchinetta), quindi non ho un buon servizio fotografico ! La sera stanchi andammo a nanna…mia moglie rideva ancora ! Il   giorno   seguente   ero   famoso…come   uscii   dall’albergo,   incontrai   gente   (stranieri   o   locali)   che,   additandomi   ridendo,   mi   chiedeva   (ovviamente   per prendermi in giro) l’autografo ! o voleva che ri-facessi qualche passo di danza ! ufff !! Quarto   ed   ultimo   giorno   ed…   ultima   escursione   …questa   volta   più   breve   e   quindi   senza   il   consueto   “pranzo   al   sacco”   consumato   nella   campagna, circondato da grosse scrofe, gatti e cani randagi che pretendevano il loro tributo in cibo. L’itinerario   iniziò   dal   minuscolo   museo   antropologico   appena   fuori   la   capitale   Hanga   Roa.   Sinceramente   non   fu   un   gran   che   perchè   era   veramente   piccolo !   In   pratica   era   formato   da   due   stanze,   la   prima   era   una   rivendita   di   souvenirs   specializzati   come   videocassette   e   cd,   la   seconda   conteneva   pochi   reperti: quasi   tutte   copie   di   pezzi   originali   tra   cui   le   tavolette   di   Rongo   Rongo,   l’unico   Moai   donna,   i   frammenti   di   corallo   dell’unico   “occhio”   di   moai   ritrovato (pare che un tempo tutti i moai possedessero degli occhi di corallo bianco), qualche attrezzo e molti cartelli descrittivi quasi tutti in spagnolo. In   lontananza   si   scorgeva   il   piccolo   porto   dell’isola   (con   Moai   annesso),   talmente   piccolo   ed   all’interno   di   una   stretta   insenatura   scogliosa   da   non consentire   l’attracco   delle   navi   :   infatti   ogni   rara   volta   che   qualche   cargo   si   avventurava   sino   in   queste   acque   per   trasportare   qualche   genere   di   merce era obbligato a fermarsi a largo dove veniva raggiunto da una grossa chiatta che faceva la spola dall’imbarcazione al porticciolo. Dal   museo   ci   spostammo   nella   vicina   costa   ovest   dove   potemmo   vedere   una   serie   di   siti   interessanti   primo   fra   tutti   l’inquietante   moai   “con   gli   occhi   ”   (in realtà gli occhi non sono originali ma solo ricostruiti fedelmente). Nelle vicinanze altre serie di moai restaurati, antiche abitazioni e persino un porto in pietra con lo scivolo per le canoe. Approfittai della guida in lingua italiana e dei molti tempi “morti” per poter capire qualcosa di più della personalità di un “vero Rapanui”. La   guida   mi   disse   di   essere   stato   uno   degli   assistenti   alla   produzione   del   film   “Rapa   Nui”,   un   film   che   lo   aveva   deluso   perchè   tagliato   nelle   sue   parti   più interessanti,    al    quale    aveva    partecipato    quasi    tutta    la    popolazione    soprattutto    come    comparsa    per    un    compenso    giornaliero    irrisorio    appena incrementato dall’accettare a farsi filmare (per le donne) in topless. Impressionante   però   fu   sviscerare   tutta   la   loro   mentalità   di   Rapanui,   mentalità   che   avevo   già   parzialmente   afferrato   da   discorsi   ed   atteggiamenti   di   altre guide: i   Rapanui   si   sentono   polinesiani   al   100   %   (più   polinesiani   addirittura   del   resto   della   Polinesia   oramai,   per   loro,   imbastardita   dagli   Europei)   e   questo   pur sapendo di provenire da incroci e diluizioni quasi “omeopatiche” (infinitesimali) !!! Sono   convinti   che   quei   pochi   geni   rimasti   facciano   la   differenza   con   il   resto   del   mondo   !   Loro   sono   più   intelligenti   di   tutti   gli   altri   popoli   (ed   ebbero   il coraggio   di   dirmelo   in   faccia   !   …quindi   io   sarei   stato   uno   stupido   al   loro   confronto   !),   loro   sono   più   intuitivi,   loro   sono   più   abili   in   qualsiasi   cosa   materiale e   non.   Sostengono   che   studi   genetici,   non   meglio   precisati,   asseriscono   la   loro   superiorità   mentale   e   fisica   (una   specie   di   razza   ariana)   e   nessuno   può contraddirli    perchè    tra    i    geni    dell’intelligenza    portano    con    sè    anche    i    geni    dell’ira…    si    considerano    infatti    buoni    d’animo    ma    violenti    di carattere…ovviamente dovetti assecondarlo per “il quieto buon vivere” ! Secondo   me,   questo   presunto   separatismo   intellettivo   e   culturale   dal   resto   del   mondo,   questo   sentirsi   unici   polinesiani   a   tutti   i   costi,   unito   alla   minaccia della   loro   indole   irosa,   nasconde   sotto   un   “movimento”   che   vuole   politicamente   essere   indipendente   dal   Cile.   Sfortunatamente   per   loro,   poichè   il   turismo è   ancora   poco   (ma   sono   ottimisti   e   nel   futuro   vorrebbero   “diluire”   le   escursioni   in   10-15   giorni…secondo   me   un   furto   !!!)   non   sono   autonomi   e   devono accettare,   loro   malgrado,   il   governo   centrale   cileno   che   li   “foraggia”   con   contributi   economici   e   facilitazioni:   come   non   pagare   le   tasse   od   essere ammessi   all’Università   del   Cile   (tramite   un   pre-esame)   con   un   punteggio   più   basso   che   il   resto   dei   Cileni;   chiaramente   il   punteggio   basso   di   molti studenti   Rapanui   fu   giustificato   immediatamente   dalla   guida   con   il   fatto   che   poichè   erano   troppo   intelligenti   per   il   programma   scolastico   spesso   si distraevano e si annoiavano “sembrando” solo in apparenza poco preparati… Un’altra   particolarità   degli   abitanti   dell’Isola   di   Pasqua   è   la   loro   paura   per   la   morte   e   la   malattia   unita   ad   un   forte   dose   di   superstizione.   Sono   molto rispettosi   nei   confronti   dei   moai   e   cercano   di   non   oltraggiarli   mai   perchè   anche   se   non   fanno   più   parte   della   loro   religione   e   credenze…non   si   sa   mai   ! Cercano   di   evitare   una   casa   dove   è   morto   qualcuno   da   poco   e   se   vedono   una   persona   malata   o   ferita   in   difficoltà,   anzichè   dare   una   prima   assistenza, preferiscono   allontanarsi   e   chiamare   un   medico   occidentale   senza   toccare   nulla.   La   loro   paura   per   la   malattie   è   talmente   grande   che   i   Rapanui   che   si recano in continente per gli studi universitari si iscrivono a tutte le facoltà eccetto quella di medicina ! Non per niente le molte ossa umane visibili in alcune piattaforme sotto i moai stanno lì da centinaia di anni senza che nessuno le tocchi ! Prima   di   ritornare   in   albergo   andammo   a   fare   un   giro   nel   mercato   “coperto”   di   Hanga   Roa,   una   struttura   ben   organizzata   e   pulita,   dove   le   ordinatissime bancarelle   vendevano   ogni   sorta   di   souvenirs.   Sconsiglio   di   fare   compere   in   questo   luogo   perchè   i   prezzi   sono   sensibilmente   più   alti:   giustificati   dalle maggiori spese di gestione dell’attività (meglio il mercato scoperto e più pittoresco dove vendono anche la frutta e la verdura). La   sera   ci   recammo   all’aeroporto   (dove   ci   regalarono   per   ricordo   le   classiche   collanine   di   conchiglie   polinesiane)   per   il   nostro   volo   (LA833   delle   21,15) che   in   poco   più   di   sei   ore   ci   ricondusse   a   Tahiti.   Da   lì   proseguimmo   per   Los   Angeles   –   Francoforte   –   Fiumicino,   un   viaggio   di   due   giorni   che   purtroppo   ci riportò alla dura realtà ! La   cerimonia   in   onore   ad   Hotu   Matua:   Il   mese   forse   più   suggestivo   per   visitare   l’Isola   di   Pasqua   è   Febbraio      in   quanto   si   tiene   una   delle   cerimonie polinesiane   più   suggestive:   la   Tapati   Rapa   Nui.   Tra   l’altro   Febbraio   è   uno   dei   mesi   più   caldi   (si   riesce   a   fare   bene   il   bagno   ad   Anakena)   e   meno   piovosi;   la visita   dell’isola   in   questo   periodo   però   è   generalmente   legata   ad   un   viaggio   in   Cile   anzichè   in   Polinesia   Francese   in   quanto   nel   paradiso   tropicale Tahitiano a Febbraio il tempo è pessimo. Purtroppo   la   mia   visita   è   stata   in   Agosto   e   quindi   non   ho   potuto   assistere   alla   festa   ma   me   l’hanno   descritta,   ho   letto   delle   pubblicazioni   ed   ho   avuto l’opportunità di vedere alcune foto. Si   tiene   ogni   anno,   forse   da   un   millennio   ed   è   in   onore   al   re   Hotu   Matua,   in   onore   alla   sua   morte   vista   come   un   passaggio   tra   la   vita   terrena   e   quella spirituale.   Si   tratta   di   una   festa      nella   quale   gli   uomini   sfidano   per   una   settimana   la   fatica   ed   il   dolore   per   acquisire   una   migliore   popolarità   all’interno della   piccola   comunità   (soprattutto   dalle   ragazze   ;-),   una   festa,   che   se   anche   meno   cruenta   del   passato   ,   è   pur   sempre   abbastanza   dura   e   violenta. Inutile dire che come in ogni manifestazione (anche quelle minori) tutta la popolazione partecipa all’evento ! La   manifestazione   è   caratterizzata   da   una   serie   di   gare   alle   quale   partecipano   i   più   aitanti   giovani      vestiti   (o   meglio   svestiti)   dei   tipici   abiti   polinesiani, con   le      particolari   acconciature   e   con   la   pelle   del   corpo   colorata   di   rosso   ocra   ed   adornata   dai      caratteristici   pittogrammi   neri   e   bianchi.   Una   delle   prove consiste   nel   legarsi   con   dei   lacci   ad   una   piccola   zattera   di   tronchi   di   banano   e      sdraiati   come   su   uno   slittino   farsi   scivolare   da   un   dirupo   dritto   dentro   la bocca   del   vulcano   spento   di   Maunga   Pui   sopportando   il   dolore   dei   sobbalzi   e   rischiando   anche   di   ribaltarsi   e   persino   di   morire…il   tutto   nell’eccitazione   e negli   urli   della   folla.   Il   vulcano   all’interno   ospita   un   lago,   il   Norongo,   che   alla   fine   della   corsa   (se   si   è   ancora   tutti   d’un   pezzo)   deve   essere   attraversato   a nuoto   !!!   Le   prova   termina   con   la   risalita   a   piedi   scalzi   e   (di   corsa)   del   vulcano   irto   di   pietre   e   frammenti   di   tagliente   ossidiana.   Un   altra   delle   prove invece   inizia   con   l’attraversamento   del      lago   vulcanico   a   bordo   di   piccoli   surf   di   canne   mossi   con   la   forza   delle   braccia,   una   prova   molto   faticosa      che prosegue   senza   sosta   e   senza   riposo   con   una   corsa   intorno   al   cratere   con   in   spalla   un      grosso   cesto   nel   quale   è   accovacciato   un   uomo   !!!   Infine   la   gara termina con un’ultima attraversata a nuoto del Norongo. La sera: canti, balli, fiaccolate  e racconti si levano alle stelle…. Curiosità:   Esiste   anche   in   Italia   una   statua   di   pietra   (Moai)   simile   (non   uguale)   a   quelle   dell’Isola   di   Pasqua:   a   Vitorchiano   (VT)   ,   un   paese   sui   monti   Cimini   non lontano   da   Roma.   Chiaramente   si   tratta   di   un   Moai   moderno   anche   se   autentico.   Fu   scolpito   dai   Rapanui   qualche   anno   fa,   proprio   per   il   paese   viterbese in occasione di alcuni scambi culturali. Si trovava all’entrata del paese in una piazzetta “medievale” (credo che oggi sia in un museo del paese). Un   migliaio   di   noci   di   cocco   hanno   lasciato   l’Isola   di   Tahiti   a   Gennaio   del   2002,   a   bordo   della   nave   scuola   Esmeralda,   con   destinazione   Isola   di   Pasqua dove   saranno   piantate   nel   tentativo   di   rimboschirla   come   un   tempo.   Le   noci   di   cocco,   così   come   500   esemplari   di   alberi   del   pane   e   di   palme   da   cocco, fanno   parte   dei   doni   che   regolarmente   vengono   inviati   dall’amministrazione   della   Polinesia   Francese   ai   loro   lontani   cugini   dell’Isola   di   Pasqua   situata   a più   di   3.000   chilometri   di   distanza.   Attualmente   (2002)   solo   pochi   ettari   della   superficie   dell’Isola   sono   ricoperti   da   una   piccola   foresta   di   eucalipti   e   da un piccolo palmeto (spiaggia di Anakena) piantato in occasione nel film Rapanui. Da   un   batterio   scoperto   all’Isola   di   Pasqua   è   stato   «isolato»   un   composto   chiamato   Rapamicina   (appunto   dal   nome   dell’isola   «Rapanui»)   con   il   quale   si compongono una serie di farmaci antibiotici e per la cura di malattie genetiche. Nuove   ipotesi,    Settembre   2006:   da   recentissimi   scavi/studi   si   ipotizza   che   la   popolazione   di   Rapa   Nui   non   superò   mai   i   3000   abitanti   e   che   quindi   non fu   l’unica   responsabile   della   deforestazione.   Probabilmente   il   ratto   polinesiano,   introdotto   a   scopo   “culinario”   dai   primi   Polinesiani,   contribuì   in   maggior parte alla distruzione delle foreste di palme.